Выращивание яблони сорта Антоновка

Как сажать саженец яблони антоновка. Выращивание яблони сорта Антоновка Поручни перил тщательно шлифуют, до абсолютной гладкости, без заноз и только потом покрывают лакокрасочным составом.

Выращивание яблони сорта Антоновка

Антоновка известна давно. Имеются экземпляры, которым уже исполнилось 150 и даже 200 лет. Аромат этого чудесного яблока в прошлом веке стал известен далеко за пределами России, в которой, вероятнее всего, этот сорт и появился в результате народной селекции. Он популярен в странах Европы и Африки, куда завезли его, страдающие от ностальгии, эмигранты. Где и как вырастить Антоновку, какие у неё есть разновидности поможем разобраться садоводу.

Описание сорта и его популярных видов

История сорта Антоновка давняя и запутанная. В России, Беларуси и на Украине в течение прошлого века насчитывалось более двухсот сортов, видов и разновидностей Антоновки. Строго говоря, это уже не сорт, а сортотип, объединяющий в себе множество сортов. Конечно, большинство из этих «сортов» являются синонимами. Даже в Госреестре, куда Антоновка обыкновенная была занесена в 1947 году, указаны восемь синонимов сорта: Антоновка, Антоновка курская, Антоновка простая, Антоновка стаканчатая, Антоновское яблоко, Восковая жёлтая, Духовое, Красноглазовская. Впервые Антоновка под этим именем была описана в 1848 году Н. И. Красноглазовым. Районирована по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Чернозёмному, Уральскому, Средне-Волжскому и Восточно-Сибирскому регионам. Выращивается в северных областях Украины, по всей Беларуси, Европе, Алжире, Тунисе и других странах.

Яблоки Антоновки, выращенные севернее Брянска, Орла, Липецка, Мичуринска, считаются зимними. Выращенные же южнее этой линии, имеют осенний срок потребления. Зимостойкость высокая. Цветение позднее, яблоня устойчива к возвратным заморозкам. Сорт самобесплодный и для обеспечения плодоношения рядом с ним сажают Пепин шафранный, Уэлси, Осеннее полосатое, Анисы. Скороплодность низкая — даёт первые плоды через 7—8 лет после окулировки, а через 1—2 года уже можно получить и товарный урожай. Урожайность высокая, но не регулярная. В промышленных садах стабильно получают по 200 ц/га, с отдельных крупных яблонь снимали иногда по 500 и даже более 1 тыс. килограмм.

По сведениям Госреестра, Антоновка поражается паршой и очень сильно — плодожоркой. ВНИИСПК — Всероссийский НИИ селекции плодовых культур — называет сорт неприхотливым и относительно устойчивым к болезням, а поражаемость паршой среднего уровня отмечает только в годы сильных эпифитотий (распространение болезней растений на значительных территориях).

Дерево сильнорослое, обладающее высокосферической кроной и приподнятыми главными ветвями. С возрастом они раздаются в стороны, хорошо обрастают. Плодоношение осуществляется на кольчатках и копьецах, расположенных на четырёхлетней древесине, а зачастую и на двухлетней. Деревья растут долго, встречаются экземпляры, достигшие 150—200 лет.

Антоновка обладает высокорослым деревом с высокосферической, раскидистой кроной

Плоды, как и у большинства старых сортов, невыровненные. Средний вес яблока — 120—150 грамм, максимальный — 300 грамм. Форма плодов от плоскоокруглой до овальноконической, иногда цилиндрической с широкоребристой или гранёной поверхностью. Толстая короткая плодоножка хорошо удерживает яблоко на дереве до наступления съёмной зрелости. Кожица блестящая, слабомаслянистая, ароматная, в глубине воронки — оржавленная. При съёме цвет зеленовато-жёлтый, затем становится соломенно-жёлтым. Редко появляется слабо-розовый или золотистый загар на незначительной поверхности яблока. Хорошо заметны многочисленные крупные подкожные точки белого цвета.

Мякоть слегка желтоватя, сочная, зернистая. Вкус сладко-кислый, отличный. Сорт популярен также из-за сильнейшего «антоновского» аромата спелых яблок.

Обычное время съёма — сентябрь. Срок хранения — три месяца. Обработка антиоксидантами позволяет продлить его на месяц. Транспортабельность плодов — высокая. Назначение — универсальное. Употребляются в свежем виде, из антоновских яблок варят варенье, джемы, повидло, компоты, соки. Особо популярны в мочёном виде.

Очень вкусны мочёные яблоки сорта Антоновка

Яблоки сорта Антоновка благодаря высокому содержанию пектинов (полисахарид натурального происхождения, способный превращать жидкости в гель) являются единственным сырьём для приготовления знаменитой Белёвской пастилы, которую с конца XIX века производят в Тульской области.

Из Антоновки делают знаменитую Белёвскую пастилу

Достоинства и недостатки сорта

К достоинствам Антоновки относятся:

• Высокая экологическая приспособленность к внешним условиям.
• Зимостойкость.
• Урожайность.
• Отличный вкус и аромат плодов.
• Высокое содержание пектина, делающее сорт незаменимым при производстве пастилы, мармелада.
• Хорошая транспортабельность плодов.
• Засухоустойчивость.

• Недостаточный срок хранения яблок, особенно в южных районах.
• Периодичность плодоношения.
• Подверженность заболеванию паршой и поражению плодожоркой.

Видео: обзор яблони Антоновка в Подмосковье

Антоновка белая

Эта яблоня не нашла широкого распространения и сейчас её можно найти только в отдельных старых садах. Имеет крупные (150 грамм), эффектные плоды белого цвета. Вкус их более кислый, чем у Антоновки обыкновенной, аромат менее выражен. Собирают в конце августа—начале сентября. Хранятся недолго — снятые рано — до ноября, снятые поздно — наливаются на дереве и хранению не подлежат. ВНИИСПК отмечает также более низкую зимостойкость сорта, большую подверженность парше и плодовой гнили.

В посёлке с романтическим названием Липовая Долина, расположенном на севере Украины (Сумская область), в общественной зоне отдыха, вдоль аллеи растут различные старые яблони. В том числе около 10—20 штук сорта Антоновка белая. Они довольно старые — им около 40—50 лет. Приезжая в гости к родственникам в августе мы с женой всегда лакомимся ароматными, сочными плодами этих яблонь. Жалко видеть, как они пропадают осыпаясь. Яблок там много и никто их не собирает. Вкус этих яблок несколько кислее обычной Антоновки, но именно такой нам и нравится. Что интересно — мы ни разу не видели деревьев, поражённых паршой, а также не попадались нам червивые яблоки. При этом их никто не обрабатывает и растут они сами по себе. Правда, осенью жители устраивают субботники, собирают опавшие листья, обрезают сухие ветки, белят стволы, перекапывают приствольные круги.

Антоновка белая Старинный сорт народной селекции Осенний. По многим признакам напоминает Антоновку обыкновенную, но деревья и все органы Антоновки белой выглядят мощнее. Является диплоидом и хорошо скрещивается с Антоновкой обыкновенной, что опровергает мнение о принадлежности сорта к клонам Антоновки обыкновенной. Возможно, это её сеянец. Зимостойкость и устойчивость к парше плодов и листьев ниже, чем у Антоновки обыкновенной. Урожайность высокая. Деревья сильнорослые с мощной широкоокруглой кроной, средней густоты. Побеги и ветви толстые. Плоды у Антоновки белой более крупные (средняя масса 150 г), широко-конические, более ребристые, на молодых деревьях очень крупные, овальные, высокие. Кожица плода тонкая, плотная, гладкая, блестящая. Основная окраска зеленоватая, при полном созревании почти белая. Покровная — в виде лёгкого розового румянца на солнечной стороне или отсутствует.

Яблоки у Антоновки белой довольно крупные

Мякоть плода белая, грубоватая, сочная, кислого вкуса, с лёгкой пряностью. Вкусовые качества плодов ниже, чем у Антоновки обыкновенной. Созревают плоды Антоновки белой несколько раньше, чем у Антоновки обыкновенной, съёмная зрелость наступает в первой декаде сентября. Характеризуются большей разнокалиберностью плодов, хранятся они меньше. При раннем съёме до ноября, при чуть запоздалом начинают наливаться на дереве и к хранению непригодны. Вкус не ахти какой. Скорее всего, плоды для переработки.

Осень, Москва

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=2517&start=2865

Антоновка десертная

Сорт получен С. И. Исаевым, известным русским селекционером, учеником И. В. Мичурина, путём скрещивания Антоновки обыкновенной и Пепина шафранного. В результате получилось среднерослое дерево с округлой кроной. Скороплодность — высокая, на третий год после посадки. Растёт в Средней полосе России и на севере Украины. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке выращивают на морозостойких карликовых и полукарликовых подвоях в низкоштамбовой и стланцевой форме. Урожайность от 40 до 120 килограмм с дерева. Яблоки средним весом 200 грамм имеют светло-зелёный цвет с кремовым оттенком и красноватым румянцем. Лежат они до конца марта. Вкус несколько слаще, чем у Антоновки обыкновенной.

Яблоки сорта Антновка десертная имеют небольшой красноватый румянец

Антоновка десертная. По вкусу превосходит другие антоновки, но уступает им по урожайности. Последние два сезона начинаю разочаровываться:

1. Всё-таки паршой поражается. В этом году поражалась и плодовой гнилью. 2. Не выдерживает заявленные сроки хранения до марта — апреля. Большой процент плодов теряет кондицию уже в январе. Прихожу к выводу, что сорт является позднеосенним.

Осень, Москва

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=2517&start=2865

Антоновка золотая

Не удалось найти сведений о происхождении этого сорта и его авторе. В сети имеются только, много раз повторяющиеся, как под копирку, описания, что вызывает сомнения. Егорьевский питомник (Московская область) предлагает к продаже саженцы Антоновки золотой. Доверимся его сведениям:

• Устойчивое к парше дерево, вступающее в плодоношение на 5—6 год после посадки.
• Урожайность 250 килограмм с одного дерева.
• Масса яблока — 250 грамм.
• Цвет — золотистый.
• Мякоть — сочная, ароматная.
• Вкус — приятный, кисловато-сладкий.
• Созревание — конец августа.
• Срок хранения — семь дней.

Фото яблока Антоновка золотая с сайта Егорьевского питомника

Посадка яблони сорта Антоновка весной

Сажают Антоновку ранней весной одно или двухлетним саженцем, который приобретают заблаговременно, лучше осенью. До весны его хранят в подвале при температуре 0—+5 °C либо прикопанным в землю. Осенью же готовят и посадочную яму.

Где сажать яблоню Антоновку на участке

Так как крона дерева имеет большой диаметр, то расстояние между соседними растениями оставляют не менее 4—5 метров при междурядьях 5—6 метров. Если приобретают саженцы на среднерослых, полукарликовых или карликовых подвоях, то эти расстояния пропорционально уменьшают в соответствии с характеристиками конкретного растения. Антоновка не любит переувлажнённости почвы и близкого заложения грунтовых вод. Лучше всего выбрать для неё участок на небольшом южном склоне (до 10—15°), защищённый от холодных ветров и сквозняков с севера густыми высокими деревьями, стеной здания, забором. В то же время яблоня должна быть хорошо освещена солнцем, её крона должна проветриваться.

Как подготовить яму для посадки Яблони Антоновка

Корням Антоновки нужна рыхлая, дренированная структура почвы. Желательно суглинок, супесь или чернозём. Нужно учитывать, что особо плотно располагаются корни Антоновки на глубине 0,5—0,7 метра и в диаметре 1,0—1,2 метра. За пределами этих размеров корни более редкие. Поэтому размеры посадочной ямы не должны быть меньше указанных, а на бедных почвах, например, песчаных, каменистых, объём ямы значительно увеличивают.

При подготовки посадочной ямы верхний плодородный слой почвы откладывают в сторону для дальнейшего использования

Для заполнения ямы понадобятся в равных количествах:

• чернозём;
• перегной или компост;
• торф;
• песок (кроме песчаных и каменистых почв).

На каждое ведро такой смеси добавляют 30 грамм суперфосфата и 200—300 грамм древесной золы. Доверху заполненную, яму укрывают до весны непромокаемым материалом (плёнка, рубероид и т. п.).

Пошаговая инструкция посадки яблони

Ранней весной, когда природа ещё не проснулась, но почки уже почти готовы набухнуть, а земля прогрелась до +5—10 °C, приступают к посадке:

1. Саженец достают с места хранения и на 2—4 часа замачивают его корни в воде.
2. Тем временем раскрывают яму и вынимают из неё часть грунта так, чтобы в образовавшуюся лунку свободно поместились корни саженца.
3. На дне лунки формируют небольшой земляной холмик и, чуть в стороне от центра, вбивают деревянный колышек высотой 0,7—1,2 метра. Для надёжности можно вбить два колышка по разные стороны от центра ямы.
4. Вынутые из воды, корни саженца посыпают порошком Корневина.
5. Опускают растение в яму, размещая корневую шейку на вершине холмика и расправляя корни по склонам.

Опускают растение в яму, размещая корневую шейку на вершине холмика и расправляя корни по склонам

Подвязывают ствол растения к колышкам с помощью эластичных материалов

Особенности выращивания и тонкости ухода

Как отмечалось, Антоновка — неприхотливая яблоня. Уход за ней несложен, а его особенности связаны в основном не с сортом, а с подвоем, на котором выращивается конкретное дерево.

Поливы и подкормки

Поливы важны в первые годы после посадки. До 4—5 лет их потребуется не менее 8—10 за сезон. В дальнейшем их количество постепенно сокращают, в зрелом возрасте вполне можно обойтись тремя — четырьмя. В дождливые годы и вовсе обходятся без поливов. Нельзя поливать яблоню за 2—3 недели до сбора урожая.

Через 3—4 года после посадки нужно ежегодно вносить удобрения.

Таблица: подкормки яблони Антоновка

Формировка и другие обрезки

Важно правильно сформировать крону дерева в первые несколько лет его жизни. Существует множество способов формировки кроны плодовых деревьев. Для традиционно высокого дерева Антоновки, как правило, применяют разреженно-ярусную форму кроны, стараясь сдерживать её рост на уровне 4—5 метров.

В случае выращивания яблони на среднерослых или карликовых подвоях могут быть уместны чашеобразная либо пальметтная (при выращивании на шпалерах, либо вдоль заборов и стен зданий) формы кроны.

Кроме формирующей, применяют также регулирующую обрезку. Её цель — проредить густую крону, обеспечить проникновение внутрь солнечного света и свежего воздуха. Для этого вырезают ветки, растущие внутрь кроны и вверх (волчки), перекрещивающиеся. Эти обрезки проводят ранней весной до начала сокодвижения.

А также ежегодно осенью следует проводить санитарную обрезку путём удаления сухих, повреждённых, поражённых болезнями, веток.

Фотогалерея: способы формировки яблони

Кроне Антоновки на сильнорослом подвое придают разреженно-ярусную форму Чашеобразная формировка наиболее проста в исполнении Формировка в виде пальметты применяется при вырщивании на шпалере

Болезни и вредители

Как мы уже обратили внимание в описании, нет единого мнения о подверженности болезням Антоновки или иммунитете к ним. Вероятно, многое зависит от региона выращивания и присущих ему почвенно-климатических условий. В районах с сырым и прохладным летом парша может довольно сильно навредить Антоновке, а в районах с тёплыми зимами часты поражения мучнистой росой. В любом случае стоит особое внимание уделить своевременному и регулярному проведению санитарных и профилактических работ.

Профилактика

В этих работах садовод не увидит для себя ничего нового — подчеркнём лишь ещё раз их важность и перечислим кратко.

• Сбор и уничтожение опавшей листвы осенью.
• Глубокая перекопка почвы приствольных кругов перед наступлением морозов.
• Известковая побелка стволов и скелетных ветвей.
• Обработка 3%-м раствором медного купороса кроны и почвы поздней осенью и (или) ранней весной.
• Обработка сильнодействующими пестицидами (ДНОК, Нитрафен) ранней весной до начала сокодвижения.
• Установка ловчих поясов.
• Профилактические обработки инсектицидами, направленными на борьбу с плодожоркой и другими насекомыми. Первую проводят перед цветением, вторую — после цветения и ещё одну через десять дней после второй. Применяют препараты Децис, Фуфанон, Искра и другие.
• Профилактические обработки системными фунгицидами для профилактики парши, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Применяют Хорус (перед цветением), Скор, Строби, Фитоспорин и другие.

Основные болезни

Как уже упоминалось, основные болезни Антоновки — грибковые.

Парша

Возбудитель её зимует в опавших листьях. С наступлением весны споры ветром поднимаются в крону и благодаря слизистой оболочке прикрепляются к нижней стороне молодых листочков. Температура воздуха в пределах 18—20 °C является наиболее благоприятной для прорастания спор грибка. Через 2—3 недели на листьях появляются светло-оливковые пятна, которые к лету разрастаются и становятся бурыми. Внутрення часть пятен высыхает и растрескивается. К этому времени парша начинает поражать плоды. На них также появляются пятна, которые в дальнейшем некротизируются, появляются трещины. Бывают годы, когда поражение паршой достигает 100%. К лечению болезни нужно приступать как только обнаружены первые её признаки. Эффективный препарат Строби довольно быстро справляется с паршой, а также предотвращает её распространение, так как блокирует споры грибка.

Буро-оливковые пятна — первый признак парши

Мучнистая роса

Эта болезнь реже поражает Антоновку. Обычно это происходит после тёплой зимы, так как при морозах ниже -20 °C споры мучнистой росы погибают. Зимуют они в ростовых почках, куда попадают летом через черешки листьев. Весной споры прорастают и покрывают молодые листья и концы зелёных побегов белым мучнистым налётом. Завязи и плоды также поражаются этой болезнью, если своевременно не произвести опрыскивание фунгицидами. Применяемые препараты такие же, как и при парше.

Мучнистая роса поражает яблоню весной

Вероятные вредители

Наибольший ущерб и частое поражение Антоновке наносит яблонная плодожорка. Это невзрачная маленькая (2—3 сантиметра) ночная бабочка бледно-коричневого цвета. Летает весной в течение одного—полутора месяцев и через 7—10 дней после цветения откладывает яйца на верхнюю сторону листьев при условии отсутствия дождя и сильного ветра, а также температуре воздуха не ниже +16 °C. После этого из яиц выползают светло-розовые гусеницы с коричневой головкой длиной до 18 миллиметров, которые тут же забираются в завязи и плоды, где питаются молодыми семечками. Профилактические мероприятия, своевременные обработки инсектицидами позволяют предупредить нашествие вредителя. Среди других возможных вредителей: яблонный цветоед, тля, щитовка и некоторые другие. Но, поскольку на Антоновку они нападают редко, то для борьбы с ними вполне достаточно обычных профилактических мероприятий. Останавливаться подробно на этом вопросе нет необходимости.

Наибольший ущерб и частое поражение Антоновке наносит яблонная плодожорка

Отзывы о сортах

Антоновку не спутать ни с каким другим сортом, у неё неповторимый «антоновский» аромат имеет великолепный вкус, который во время хранения только усиливается. Может храниться до марта. Антоновку употребляем в основном в свежем виде так и делаем компоты. Мне ещё нравится пастила ну а о мочёной антоновке я, вообще, молчу…

игорь 1988, Саратов

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415

Мне повидло (по типу зажелееными ломтиками) нравится очень. У нас в селе дом развалился, а стареющий сад остался. Там два дерева Антоновки и два разных, на одном яблоки крупнее другого и более жёлтого цвета. Всё хочу себе пару деревьев привить, да не вышло в этом году с подвоями… ничего в будущем нужно исправляться, а то «местные алкаши» могут сад на дрова порубать… Жалко будет потерять. Единственный минус — что она не хранится. Вообще бы цены сорту не было.

RuS_CN, Чернигов

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415

Садоводы говорят, что без Антоновки сад не сад. Хоть одно её дерево должно быть в любом саду. У меня в саду три вида Антоновки. Одно дерево — Антоновка обыкновенная, другое — Антоновка Белая Осенняя и третье, – Дочь Антоновки (Снежок). Про Антоновку обыкновенную тут уже много чего правильно сказали, не стану повторяться. Антоновка Белая Осенняя у меня действительно подходит раньше Обыкновенной, но она не такая белая, как я видел на ВВЦ, в экспозиции Корочанского плодопитомника, на выставке Золотая Осень, и далеко не такая сладкая. Там моё внимание привлекли яблоки белого, точно из алебастра, цвета. Я спросил — что за сорт, и мне ответили — Антоновка Яровая. Выяснилось, что это они сами так назвали этот клон, который нашли в старом корочанском саду и размножили. Яблоки были исключительного вкуса, – гораздо слаще Антоновки Обыкновенной, с таким же сильным ароматом. Я приобрёл у них пару саженцев на карликовом подвое. Деревья плодоносят и яблоки действительно подходят раньше, но у меня они и не такие сладкие и совсем не белые. Внешне они не отличаются от обыкновенной Антоновки. Вот они на фото вверху.

Эппл, Белгород

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415

Антоновка идеальна для сока. Брикс — 12% стабильно (самое большое было 13% в начале сентября у неё в Беларуси, это самый высокий показатель для яблок в Беларуси). Лишней кислоты нет, сок сам по себе очень сладкий.Работал в цеху по производству сока технологом, поэтому знаю о чём говорю.

Doctor-KKZ, Беларусь

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415

Антоновка — хороший сорт, когда вызревает. Но чаще он осыпается недозревшим. Только в 2014 году в Московской области у меня был 3-й урожай за 5-ть лет. Вызрел он на отлично, так что плоды порозовели с боков, налились жёлтым цветом. К сожалению, срок съёма — середина сентября, а срок хранения — до начала ноября. Период потребления: месяц — полтора. С нашей яблони получилось вёдер пятнадцать — двадцать. Семья из пяти человек съела ведра два — три. Вывод: делитесь яблоками с соседями, угощайте всех, не жалейте. Ещё хорошее яблочное варенье из антоновки получается, как желе.

eugenes, Московская обл.

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415&page=2

Хочу реабилитировать Антоновку Белую. В прошлом году было первое плодоношение, и яблоки были не такие сладкие, как ожидалось, о чём я тут и написал. В этом году урожай был больше, а яблоки уродились на редкость вкусные и сладкие. Представьте Антоновку с её ароматом, но в два раза слаще обычного! Мы были просто в восторге от этих яблок. Точно так же проявила в этом году себя и Дочь Антоновки или Снежок. Сладкие, ароматнейшие яблоки. У них классический аромат антоновки смешивается с ещё каким-то своеобразным, конфетным ароматом, что даёт очень интересный, приятный букет. Я рад, что не зря потратил силы и время, ухаживая за этими двумя сортами. И Антоновка Белая, и Дочь Антоновки оказались прекрасными, очень вкусными сортами.

Эппл, Белгород

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415&page=2

Сообщение от Анатолий Жомов. У Антоновки очень много разновидностей. В одном только районе Орловской области было найдено свыше 200 разновидностей Антоновки народной селекции.

Вы правы. У меня в саду растут Антоновка и Антоновка-каменичка. В недозревшей Антоновке очень много пектина. Поэтому повидло получается высокого качества. При выпечке пирожков оно не расплывается. Сок из Антоновки-каменички очень хорош. В нём гармонично сочетаются сахара и кислоты. Гости часто спрашивают сколько мы добавляем сахара в сок.

Любитель виноградной лозы, Орловская обл.

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9415&page=2

Антоновка — это яблоко, которое не заменит ни один современный сорт. Великолепный вкус и аромат, знакомые с детства, значительно перекрывают, имеющиеся у сорта, не слишком существенные недостатки. Однозначно стоит выращивать на участке эту яблоню, если для этого имеются благоприятные условия.

Посадка яблони весной в открытый грунт: пошаговая инструкция, когда и как сажать саженцы

В каждом саду в России растут яблони. Это самое популярное плодовое дерево. Садоводы, как правило, сажают деревья нескольких сортов и разных сроков созревания, чтобы обеспечить себя и близких плодами на целый год.

Районированный сорт, своевременная правильная посадка обеспечит семью вкусными плодами на долгие годы, даже на всю жизнь.

Когда сажать яблоню весной

Срок посадки яблони весной определяется климатическими условиями региона. Однако два правила неизменны:

• Деревце должно находиться в состоянии покоя, то есть до распускания почек.
• Дневные и ночные температуры оптимальные для посадки +3 – +5 град., в течение недели.

Земля не обязательно должна быть прогретой, желательно, чтобы она оттаяла на штык лопаты.

Посадку следует проводить в безветренный пасмурный вечер, т. к. с утра почва холодная, а к вечеру более теплая. При посадке вечером саженец меньше подвержен стрессу, так как впереди ночь, а не яркий день.

Когда лучше сажать – весной или осенью

Традиционно считают, что лучше это делать осенью. Растение не вегетирует, только наращивает корни, затем уходит в зимнее состояние покоя. Однако после посадки до заморозков должно оставаться 3–4 недели, чтобы саженец укоренился и окреп. Часто в северных районах и средней полосе заморозки приходят неожиданно. В этих условиях неокрепшее деревце может погибнуть, вымерзает и корневая система. Поэтому в этих регионах предпочтительнее весенняя посадка. В южных районах лучше сажать яблони осенью.

Преимущества весенней посадки

Посадка весной в открытый грунт осуществляется до начала вегетации и у нее есть несколько неоспоримых преимуществ.

• Весь период вегетации можно контролировать растение: как оно развивается, на предмет болезней и вовремя принять необходимые меры.
• Посаженный весной саженец быстрее приживается, потому что весной в почве больше влаги и вегетация активнее, если правильно выбраны сроки посадки.
• Посадочные ямы можно подготовить с осени, чтобы почва в них осела. Это важно для правильного размещения корневой шейки. От этого зависит развитие дерева.

За лето под контролем деревце окрепнет и будет готово к предстоящей зиме.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в контейнере) можно высаживать на протяжении всего вегетационного периода, с весны до осени. Главное при этом – выбрать подходящую, нежаркую погоду.

Сроки посадки весной в разных регионах

Соблюдение сроков весенней посадки – важнейшее условие успешной приживаемости саженца.

В разных климатических зонах эти сроки разные:

• Северные регионы России, Урал, север Ленинградской области, Сибирь – ориентировочные сроки посадки яблонь – с 20 апреля до 15 мая.
• Центральные и Южные области – с 15 марта по 15 апреля.
• Средняя полоса России – с 10 апреля по 10 мая.

Если ранняя и теплая весна, сроки могут сдвинуться. Следует учитывать температуру и состояние почвы.

По лунному календарю 2020 года

Никто уже не сомневается, что фазы Луны играют важную роль в вегетации растений. Многолетний опыт садоводов подтверждает это и рекомендует выбирать для посадки растений определенные даты, когда Луна благоприятно воздействует на ту или иную культуру.

Определиться с датой посадки яблоневых саженцев поможет Лунный календарь на 2020 год.

Благоприятные дни

• 26–29 марта;
• 11–15, 24, 25 апреля;
• 2–10 мая.

Желательно выбрать одну из этих дат.

В полнолуние и новолуние растения замирают, так как говорят, что эти дни бесплодны.

Неблагоприятные дни:

• 9, 19–21, 24 марта;
• 8, 15–17, 23 апреля;
• 7, 13, 14, 22 мая.

На эти даты надо обратить внимание и постараться выбрать для посадки яблоневых деревьев благоприятные дни.

Алгоритм проведения весенней посадки яблони: пошаговое руководство, как правильно посадить саженец

Мечтая вырастить прекрасный яблоневый сад, садовод должен выполнить несколько необходимых действий и соблюсти несколько правил. Все это обеспечит высокое качество работ и успешную приживаемость саженцев.

Выбор саженца и его подготовка к посадке

При покупке саженца следует учесть площадь сада и близость залегания грунтовых вод.

Корневая система яблони не выносит застоя воды и дерево погибает.

• Если грунтовые воды выше 2,5 м надо выбрать средне- или низкорослые сорта яблонь. У высоких деревьев (6–8 м) корни уходят глубоко в почву и не выдержат застоя воды.
• Отбирать саженцы лучше всего в местном питомнике, где растения привиты и адаптированы к местному климату.
• Оптимальны для посадки двухлетние растения. От основного ствола у двухлетки отходят 2–3 боковых побега под углом 45, 90 град.
• Ствол должен быть гладким, без наростов и царапин высотой до 1,5 м.
• Корни эластичные, длиной около 40 см. Если легко потянуть, корешок начнет вытягиваться, но не порвется.
• Кора должна быть зеленой, если поскрести ногтем.
• У саженцев с открытой корневой системой не должно быть распустившихся листьев.

При транспортировке саженцев с открытыми корнями оберните их мокрой тканью и накройте пленкой, ветви аккуратно притяните к стволу веревкой или скотчем.

Можно купить саженцы для весенней посадки осенью. Чтобы сохранить посадочный материал до весны, их можно поместить в подвал в ящики, присыпав корни землей, или прикопать в саду под углом 45 град. и укрыть на зиму дополнительным слоем земли и сухих листьев.

Подготовка к посадке саженцев:

• Перед посадкой следует тщательно осмотреть, обрезать гнилые корни.
• Поместить деревце в емкость с водой на 12 часов перед высадкой, в воду можно добавить стимуляторы для роста корней.
• Если наземная часть крупная, а корневая система кажется слабой, надо обрезать и укоротить перед посадкой ветви.

В саженце главное – развитая и здоровая корневая система. Лучше выбрать растение с большим корнем и небольшой наземной частью, а не наоборот.

Подходящее место в саду

Яблони любят солнце и возвышенные места, где не скапливается и не застаивается вода после дождей или таяния снега.

Если участок низинный с близкими грунтовыми водами, надо сделать искусственную насыпь, а потом сажать деревья. Место должно быть защищенным от сильных ветров с северной стороны домом или забором. Нельзя использовать для посадки крутые склоны и заболоченные участки.

На каком расстоянии сажать

Если планируется высадить несколько деревьев, перед посадкой необходимо составить схему сада. Ошибки потом будет исправить почти невозможно.

Загущение приведет к нехватке света и снижению урожайности, а также создаст условия для развития грибковых болезней.

• Высокорослые сорта сажают на расстоянии 5–7 м друг от друга.
• Среднерослые 3–4 м.
• Низкорослые и карликовые виды размещают на 3–1,5 м между саженцами.
• Колоновидные сорта можно сажать на расстоянии 0,5 м.

Правильная схема сада обеспечивает его развитие на долгие годы.

Необходимая почва

Яблони неприхотливы и нетребовательны к почвам если:

• это не солончаки;
• проведены все необходимые агротехнические мероприятия при посадке;
• проводится регулярный уход за посадками, вносятся удобрения в почву.

Идеальная почва для яблоневого сада – легкий суглинок. Поэтому при перекопке глинистую почву разбавьте песком 2:1, песчаную – торфом и перегноем в соотношении 2:1:1. Подробнее о подготовке почвы.

Подготовка посадочной ямы: когда копать и каких размеров

Для весенней посадки яму готовят за 2 недели или осенью.

В процессе выкапывания ямы надо разделить и сложить отдельно друг от друга верхний, более плодородный и нижний слой почвы.

Как приготовить питательную смесь (субстрат) для посадочной ямы

Для посадки надо приготовить питательную смесь следующего состава:

• 6 кг компоста;
• 200 г суперфосфата;
• 150 г хлорида калия;
• 1 кг доломитовой муки, если почвы кислые.

Или альтернативой может стать такой вариант почвосмеси:

• ведро компоста;
• ведро некислого торфа;
• ведро песка;
• 400 г нитроаммофоски.

Нельзя использовать свежий навоз. При разложении он выделяет аммиак и сероводород, отравляя корни.

Посадка

На дно ямы укладывается слой дренажа, это может быть битый кирпич, черепки керамической посуды, скорлупа орехов.

Далее заполняется яма землей на 1/2 чередующимися слоями из плодородной земли и питательной смеси.

В яме формируется холмик, в который, чуть отступив от центра, вбивается кол высотой 2 м. Он будет служить опорой для саженца.

Саженец ставят на холм, расправляют корни и засыпают его оставшейся землей и плодородной смесью. При этом надо следить, чтобы не оставалось полостей между корнями. Корневая шейка и место прививки должны остаться выше уровня земли на 2–5 см.

Почву вокруг дерева следует притоптать и сформировать место для полива диаметром 1–1,3 м.

После посадки надо полить деревце обильно – 20–25 л воды.

Следует подвязать деревце к колышку лентой в виде восьмерки.

Приствольный круг лучше замульчировать, это позволит сохранить влагу в почве. При мульчировании нельзя закрывать ствол, так как может подопреть кора.

Посадка яблони с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с весны до осени.

Они выращиваются в контейнере и их корневая система защищена и не травмируется. Такие растения не испытывают стресса при пересадке в открытый грунт, поскольку высаживаются вместе с комом земли, а если контейнер из торфа, то и прямо с контейнером.

В первый год после пересадки их рост немного замедляется из-за акклиматизации, но затем восстанавливается.

Технология посадки не отличается от обычных саженцев.

Если саженцы находились в питомнике под крышей, им необходимо закаливание на открытом воздухе в течение 3 дней. Надо выносить их на солнце на 2–3 часа, затем ставить в тень, а на ночь уносить под крышу.

При посадке саженца с ЗКС важно правильно вытащить его из контейнера:

• За день до посадки необходимо полностью промочить земляной ком.
• Вынимать из контейнера следует осторожно, чтобы не повредить мелкие корешки, поскольку они отвечают за питание растения.
• Если корни приросли к контейнеру, следует его осторожно срезать острым ножом.

Если вместо контейнера земляной ком обернут металлической сеткой, саженец сажают вместе с сеткой.

Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод

Что делать? Ведь яблони не выносят застоев воды.

Единственный выход – посадка на искусственном холме:

• На самом высоком месте перекопать землю – участок 2*2 м.
• Поставить на это место деревянный короб, высотой 80 см, шириной 1 м.
• Заполнить короб землей и питательной смесью и посадить в него саженец, соблюдая все правила посадки. Не забыть про колышек.
• Засыпать снаружи всю конструкцию землей, чтобы не было видно короба. Регулярно придется подсыпать на это холм землю, чтобы не оголились корни.

Сейчас современные селекционеры вывели сорта яблонь с горизонтальной, поверхностной корневой системой, как раз для участков с застоем воды близко от поверхности.

Уход за яблоней после посадки весной

Уход за саженцами заключается:

• В поливе. Поливать обильно каждые 2 недели по 4–5 ведер, пока земля не перестанет впитывать воду.
• В мульчировании приствольного круга. Это позволит сохранить влагу в почве.
• В обрезке ненужных веток для правильного формирования кроны.

После посадки саженцы подкармливать не надо, поскольку в посадочную яму попал двухгодичный запас удобрений.

Если яблоня вдруг зацвела, цветы надо оборвать, время плодоношения наступит в 4–5-летнем возрасте.

Для тех, кто мечтает о яблоневом саде, не составит труда правильно посадить сад, чтобы он радовал долгие годы.