Рассказываем, как сформировать крону яблони: рекомендации специалистов и советы садоводов

Правильное формирование кроны яблони. Рассказываем, как сформировать крону яблони: рекомендации специалистов и советы садоводов В высоту куст достигает полуметра, но в некоторых случаях при благоприятных условиях вырастает до 60 см.

Рассказываем, как сформировать крону яблони: рекомендации специалистов и советы садоводов

Передвигаясь по улицам частного сектора, всегда задерживаешь взгляд, а то и останавливаешься, увидев аккуратную яблоню, увешанную многочисленными плодами. Первое, что приходит на ум – какой классный сорт!

И не всегда задумываешься о том, что она такая красивая, потому что хорошо ухоженная и хозяин их знает, как формируют яблони.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

• Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
• В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
• В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
• А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и сноября по февраль;
• Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

• • Веретенообразную крону начинаете формировать уже на 2-й год, а всех остальных типов кроны — сразу после высадки яблони;
  • Ветви, растущие под острыми углами, а это менее 40°, зачастую подвержены разломам (при перегрузке урожаем, неблагоприятных погодных условиях).

  Как сформировать крону яблони?

  

  В чем основные различия формируемых крон, ведь их более 70:

  • В высоте штамба;
  • В наличии проводника (или его отсутствии);
  • В размещении ветвей по стволу (их количество и принцип).

  Улучшенные естественные формы яблонь (округлые, сферические) сохраняют природные качества сорта. Однако такие формы:

  • Не допускают уплотнённых посадок;
  • Период плодоношения у них начинается позже;
  • Продуктивность и урожайность зон дерева у них разная.

  Поэтому создаваемые искусственные формы (разнообразие шпалер, пальметт, кордонов, сфер) как бы призваны устранить перечисленные недостатки, радовать глаз разнообразием, но требуют большего внимания и ручного труда.

  И почему нам надо улучшать все хорошее? Ниже мы приведем примеры формирования яблони в картинках и опишем формы крон.

  Мутовчато-ярусная

  Мутовчато-ярусная форма — в саду исходная форма для других, улучшенных и более совершенных, как бы начальный класс в школе. Именно в ней как природной пытаются использовать разумное сочетание и ярусности, и цикличности.

  Слово мутовка немного смущает, но на самом деле все просто.

  Для нашего случая мутовчато – это значит, что на ветви (стволу) на одном уровне надо вырастить 3-4 веточки.

  • Первый (нижний) ярус формируется на самой ранней стадии роста и состоит из 4-5 ветвей;
  • Второй и третий (не всегда) — из 3-4 ветвей;
  • Между ярусами – не менее одного метра.

  Несколько слов о проводнике. Если вы его оставите:

  • Все дерево вытягивается вверх, что влечет за собой уменьшение поступления света расположенным внизу ветвям;
  • Затрудняется уход (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая);
  • Снижается морозостойкость;
  • Оголение нижних ветвей может стать причиной возникновения «мертвых поясов» и разломов коры.

  Преобладающее мнение у садоводов – он важен и нужен в первые годы, соблюдать соподчиненность надо, а вот потом от него надо отказываться, изменяя и корректируя это обрезкой.

  Разреженно-ярусная

  Разреженно-ярусную форму считают очень близкой к естественной и больше подходит для яблонь на средних сильных подвоях. Она обеспечивает равномерное освещение всей кроны, повышая ее продуктивность и урожайность.

  Если вы остановились именно на ней, подумайте, как создать 5-6 ярусов:

  1. Первый ярус — две ветви, верхние три — по одной;
  2. 1-й и 2-й ярус — две ветви, 3-й и 4-й – по одной.

  Возможны и другие варианты.

  • В ярусе оставляйте количество ветвей не больше, чем всего над ним;
  • Скелетные ветви вверх распределяются вокруг ствола;
  • Между ярусами – 0,6-0,8 м, а у слаборослых — 0,4-0,6 см. Интервал между одиночными ветвями — 0,3-0,4 м;
  • Только в нижнем ярусе создавайте ветви второго порядка, а выше их оставляйте промежутки.
  • Всего не оставляйте более 9 скелетных ветвей;
  • Обрезаете проводник только тогда, когда полностью сформируете крону высотой около 4 м и шириной — 4-5 м в течение 5-7 лет;
  • Оставьте наклонную боковую ветвь вместо проводника.

  

  Разреженно-ярусная крона в двух вариантах.

  Чашевидная

  Чашевидную (улучшенную вазообразную, котлообразную) крону можно использовать для яблонь с хорошим боковым разветвлением.

  

  Чашевидная крона.

  • Центральный проводник не оставляете;
  • Открываете центр кроны с первых дней посадки;
  • Закладывая сады с такими формами кроны, предусматривают и используют механизацию процесса выращивания и сбора урожая;
  • Сразу в питомнике или на 2-3-й год после высадки вырезаете проводник;
  • Сильно обрежьте 3-4 нижние ветви, размещенные через 15-20 см, оставив по 2-3 почки. Такие ветви назовите скелетными, а всего их оставьте 7-9;
  • Удаляйте все ветви, растущие во внутрь;
  • Обрезкой, прищипками и обломками (очень эффективны и полезны зеленые операции) сохраняйте крону в пределах: 4 м ширина и 3,5 м высота.

  Кустовидная

  Кустовидную форму для формирования кроны яблони садоводы применяют не так часто, в основном на карликовых подвоях. На среднерослых и полукарликовых применяют для спуровых сортов, так как они имеют короткие междоузлия.

  

  Кустовидная.

  В чем особенность?

  • Яблони рано вступают в период плодоношения;
  • Им свойственно сравнительно быстрое увеличение урожайности;
  • На таких яблонях оставляете не более 6-8;
  • Обрезку делайте незначительную — вырезайте конкурентов и слегка соблюдайте соподчиненность;
  • Формируете такую крону на протяжении 3-5 лет;
  • Сравнительно небольшие размеры деревьев с такой формой кроны: высота не превышает 2,5-3 м, а ширина кроны — 2,5 м.

  Веретеновидная

  Веретеновидная крона яблони используется садоводами для яблонь на слабо- и среднерослых подвоях, а для спуровых сортов и на сильнорослых. Другие названия этой формы шпиндельбуш и веретено.

  Их достоинства:

  • Оставив один ствол, вы увеличиваете нагрузку урожаем;
  • Разместив ветви горизонтально, вы ускоряете плодоношение;
  • Позволяет увеличить площадь высаживаемых деревьев.

  Недостатки:

  • Морозостойкость слабее (богатые почвы и обильное снегонакопление очень желательны);
  • Долговечность не для этих форм. Горизонтальная ветвь стареет относительно быстрее, чем вертикальная (омолаживайте постоянно).

  Работать с этой формы надо настойчиво и постоянно.

  • Когда формировать яблоню с веретеновидной кроной? Начинайте формирование саженца через один-два года с помощью обрезки, подвязывания и до 5-6 лет. Высота штамба 60 см, а всего дерева до 3,5 м;
  • Уберите ветви-конкуренты и сильно загущающие ветви;
  • Подвяжите горизонтально (к шпалере, колу) подобранные ветви (не переусердствуйте с наклонами);
  • Обрежьте проводник выше верхушки боковой ветки на 30 см;
  • Нижней ветви не позволяйте перерасти верхнюю;
  • Горизонтальные ветви после вступления в интенсивное плодоношение оставляйте не более 1,5 м. А всего их должно быть 20-30.

  

  Веретеновидный куст: объемный и плоский.

  Стелющаяся

  

  Сложнее, но интереснее, сделать стелющуюся форму кроны яблони. Она не так широко известна и применяется на крупноплодных сортах на карлике.

  • Подходит для регионов, где климат посуровее;
  • Цель проста – как можно легче и быстрее восстановить крону дерева после зимы;
  • Хоть и считается, что для этой формы еще не вывели нужных хороших сортов, я утверждаю, что в суровых условиях любое яблочко – вкуснятина!
  • Все скелетные ветви как бы расстилают невысоко по поверхности земли (горизонтально).

  Особенности:

  • Штамба или вообще нет, или очень низко расположен;
  • Создавать как бы просто, но не надолго;
  • По форме может быть тарелочка (эллипс, круг) или двуплечий вытянутый ствол.

  Как формировать яблоню после посадки:

  • Постоянно регулируйте направление роста молодой поросли;
  • Аккуратно разведите в стороны боковые ветви и закрепляйте их у земли.
  • Пришпилите ветви, выросшие из конечных почек;
  • Удалите вниз растущие побеги, а направленные вверх обрезаете на 2-3 почки.

  Второй и третий год:

  • Укоротите лучшие однолетние ветви, растущие в стороны, оставляя их через 30-40 см;
  • Укоротите побеги продолжения.

  

  Сформировать такую крону можно лет за пять, а высоту регулируйте в пределах 60-80 см.

  Маленькие советы:

  • Используйте для прижима и закрепления веток подставки и жерди;
  • Пришпиливайте ветви ежегодно весной;
  • Подрезка ветвей, растущих вверх, и удаление нижних – основная задача;
  • Без секатора! Скручивайте соседние ветви между собой и заворачивайте одиночные вокруг себя.

  Плоские формы

  Плоские формы кроны яблони привлекает все больше внимания. Вы легко можете сформировать у невысоких оград кордон.

  Уплотнив посадки, можно вырастить и много сортов, и улучшить перекрестное опыление.

  • Веерные формы — у высокой стены, низкая оградка им не подходит (не наращивать же эту ограду, хотя и это можно). Но подходит она больше для косточковых;
  • Для пальметты не важна высота ограды, от этого может измениться лишь количество ярусов.
    Размещайте возле дома, забора.

  

  Плоская форма кроны яблони.

  Вертикальная пальметта

  Вот на вертикальной пальметте (очень красивой форме) и остановимся.

  

  • Оставьте две ветви, растущие в разные стороны от ствола в одной плоскости (1-й ярус);
  • Через 70-80 см делаете, опять же из двух ветвей, 2-й такой ярус;
  • Через 50-70 см– еще один и далее – сколько сможете;
  • Подготовьте опоры, проволоку, шпагат;
  • Технология формирования такая же, как и разреженно-ярусной кроны;
  • Ежегодно укоротите проводник и скелетные ветви на 1/2 или 1/3 прироста этого года;
  • Срок формирования – не менее 4 лет;
  • Освещенность лучше и оголенных зон нет.

  Ниже вы можете увидеть формирование кроны яблони: схема вертикальной пальметты.

  

  Общий вид пальметты в профиль.

  Именно такая форма дает вам возможность вырастить еще 3 сорта или разместить еще 3 дерева (и заметьте — без снижения продуктивности). А сад уже на 3-4-й год может порадовать яблоками.

  

  Заслуживает особого внимания универсальная форма для большинства подвоев — косая пальметта с наклонными ветвями. Называют ее итальянской косой пальметтой.

  Ее характеристики и требования:

  • Штамб оставляете высотой 40-60 см;
  • Расстояние между ярусами: от 40-60 см — у слаборослых и до 60-100 см у среднерослых и 100-130 см у сильнорослых яблонь;
  • Оставьте по стволу по 2 ветви, растущие в разные стороны косо 50-60°. Всего 6-8 скелетных ветвей в несколько ярусов;
  • А может и только два яруса, и по одной – остальные;
  • И опять же – опоры, проволока (жерди — только временно);
  • Высота не должна превышать 4 м, ширина внизу — 1,5-3 м.

  Как формировать яблоню: видео

  Работы весной, осенью

  Мы с вами уже рассмотрели наиболее подходящее время и сроки для формирования кроны яблони с различными подвоями.

  К чему следует стремиться, формируя крону, и что надо обеспечить:

  • Способность выдерживать максимальные урожаи;
  • Компактность, равномерность и незначительные размеры;
  • Наилучшую освещённость всех частей дерева (снизу и доверху);
  • Удобность уборки урожая;
  • Раннее плодоношение.

  Решают это применением определённых действий, приёмов и операций.

  • Укорачиванием и прореживанием с применением обрезки;
  • Сгибанием, отклонением, переплетением побегов для регулирования урожая и создания декоративной яблони (хоть и не очень хорошо плодоносит, но оригинально и является украшением сада).

  Что интересно:

  • В первую очередь рассматривают возможности корректировок без удалений, и лишь потом обрезка;
  • Можете использовать один из способов, приёмов или же в комплексе.

  И что важно:

  • Выполняйте все работы по формированию кроны в подходящее время суток (лучше утренние часы) и сухую погоду (особенно при выполнении обрезки);
  • Согласовывайте свои действия с лунным календарем.

  Формирование ствола

  От вашего решения, как сформировать крону яблони, будет зависеть, каким быть стволу яблони (и быть ли ему вообще):

  

  • Сколько оставить стволов;
  • Сколько сформировать скелетных ветвей (а еще – сколько полускелетных);
  • Как поступать с проводником;
  • Какой высоты выбрать штамб, ведь от него во многом зависит продуктивность дерева:
    • при высоком штамбе дерево может быть подвержено ожогам жаркого солнца, и первые яблоки будут позже;
    • а заниженный — создает сложности с обработкой почвы, не говоря уже о механизированных процессах.

    И все же специалисты рекомендуют формы крон для яблони с низким штамбом, и это 40—60 см.

    • Прививайте понравившиеся вам сорта на зимостойкие яблони;
    • Проводник удалите, завершив формирование кроны яблони;
    • Над ярусом одиночных ветвей оставляйте больше, чем в самом ярусе;
    • Ограничить высоту яблони — это ваша задача. А не прихоть.

    Формирование яблонь от высадки до плодоношения

    После посадки

    Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

    • Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
    • Если высадили весной – обрезайте сразу же;
    • Исправьте уже имеющиеся недостатки;
    • Придайте проводнику лидирующее положение;
    • Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
    • На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
    • Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
    • Ветви оставляйте на одном уровне;
    • Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
    • Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

    

    Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

    В первый год

    

    Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

    Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

    • Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
    • Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
    • Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
    • Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
    • На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
    • Делайте все основательно и аккуратно;
    • Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
    • Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

    На второй год

    

    Как формировать яблоню на второй год:

    • Удалите на штамбе выросшие ветви;
    • Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
    • Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
    • Удалите слабые ветви;
    • Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.
    • Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
    • Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
    • Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

    Трехлетнюю яблоню

    Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

    • Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
    • Выравнивайте все ветви обрезкой;
    • Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
    • Укоротите проводник на несколько сантиметров;
    • Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
    • Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

    Молодой яблони

    Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

    • Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
    • Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
    • Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
    • Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

    Заключение и полезные советы

    

    Прочитали, ознакомились, как формировать крону у яблони и сразу встает вопрос: какую форму выбрать для своего саженца? Я напомню фразу «Для лошади и влюбленных одно и то же сено пахнет совершенно по-разному». Выбирать ведь вам…

    Формируя крону, нужно соблюдать следующие правила:

    • В ярусе скелетные ветви подбирайте одинаковыми по силе развития и диаметру;
    • В ярусе не оставляйте более трех скелетных ветвей с углами расхождения больше 90°;
    • Строго придерживайтесь рекомендуемого количества скелетных ветвей.

    Многим известно наблюдение: у обычного дачника 10% действий идут на пользу саду, 30% — во вред и 60% — на борьбу с этими тридцатью.

    Надеюсь, что прочитанная статья поможет вам изменить это соотношение в лучшую сторону.

    Также можете посмотреть, как правильно сформировать крону яблони на видео:

    Формирование кроны яблони

    Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

    

    Нужно помнить, что обрезка – это прием жесткий, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильно садовод принял решения, удаляя ту или иную ветку

    Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

    Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

    Термин	Определение
    Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
    Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
    Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
    Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
    Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
    Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
    Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
    Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

    Правила формирования кроны яблони

    Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

    • укрепление прочности дерева;
    • повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
    • сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

    

    При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

    Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

    • центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
    • каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
    • ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
    • оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
    • на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

    

    Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

    Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

    • обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
    • зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
    • удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
    • изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
    • прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

    Инструменты и материалы, необходимые для работы

    Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

    • садовый нож;
    • секатор;
    • ножовка;
    • садовая замазка.

    Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

    Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

    

    Ножовку применяют для удаления крупных веток. Также можно использовать садовую пилку и лучковую пилу

    Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

    Разновидности крон

    Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

    • естественные;
    • искусственные.

    Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

    

    Количество, направление роста и длину веток корректируют с учетом естественного роста дерева

    Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

    Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

    На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

    Разреженно-ярусная

    Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

    

    Яблоня с разреженно-ярусным расположением ветвей

    Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

    1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
    2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
    3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
    4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
    5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
    6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

    Чаша (ваза)

    Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

    

    Деревья с чашевидной кроной

    Порядок выполнения формировки:

    1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
    2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
    3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

    Карликовая пирамида

    Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

    

    Компактные размеры деревьев позволяют более плотную посадку

    Создание пирамидальной кроны:

    1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
    2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
    3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
    4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

    Кордон

    Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

    

    Для яблонь лучше подходит одноплечий наклонный кордон

    Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

    Процесс создания кордона длится несколько лет:

    1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
    2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
    3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

    Пальметта

    Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

    

    Для формирования пальметты используют шпалеру

    Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

    1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
    2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
    3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
    4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

    Видео

    Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

    
    
    

    

    По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

    Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

    В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

    «Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

    Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

    Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

    В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

    
    

    источники:

    https://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/obrezka/formir/krona.html

    https://ogorodum.ru/formirovanie-krony-jabloni.html