Особенности строительства пристройки из газоблока

Как правильно пристроить террасу к дому из газобетона. Особенности строительства пристройки из газоблока Символичное растение часто преподносится в качестве подарка любимым, тем более что согласно китайским преданиям, оно приносит в дом любовь и покой.

Особенности строительства пристройки из газоблока

Пристройка к существующему дому дополнительного помещения решает актуальную проблему увеличения жилой площади.

Для строительства пристроя или веранды подходит любой строительный материал: от традиционного кирпича до натуральной древесины.

В настоящее время большой популярностью пользуется современный кладочный материал — газобетонные блоки.

Они по своим техническим характеристикам отлично подходят для кладки наружных стен и дают возможность выполнить строительные работы в предельно короткие сроки.

К каким домам можно пристроить помещение?

Сам строительный процесс пристроенного помещения не представляет особой сложности, главное — адекватно оценить возможность проведения ремонтно-строительных работ возле существующего дома. Старая постройка может не выдержать нагрузку от нового соседнего здания, построенного в непосредственной близости от несущих стен и фундаментов.

Важным моментом является место присоединения пристройки к капитальным стенам дома. В этом плане большую сложность представляют постройки с деревянными стенами.

Если «возраст» дома не такой уже критичный и на капитальных стенах не наблюдается видимых признаков ветхости и разрушения, можно смело начинать строительство нового строения.

Главное – не надо жестко соединять старое здание с новой постройкой и обеспечить защиту сопряженных стен от атмосферной влаги.

До начала строительства проводят обследование деревянных стен, заменяют прогнившие элементы и определяют величину нижней подошвы фундамента, а также его наружные границы.

Знание точных характеристик позволит грамотно рассчитать конструкцию фундамента планируемой пристройки.

Что нужно для работы?

Строительство любого объекта начинается с разработки проектного решения, составления ведомости потребности необходимых материалов и подсчета предстоящих денежных затрат. Хорошо обратиться за помощью к специалистам – строителям, они сделают необходимые расчеты и составят проектно-сметную документацию на строительные работы.

• Назначение постройки.
• Линейные габариты пристройки.
• Конфигурация нового строения и его расположение к существующему дому.
• Вид материалов основных конструктивных элементов пристройки.

После сбора необходимой информации составляется подробная схема с точными размерами помещения, расположения оконных и дверных проемов. Кроме плана помещения, необходимо составить развертку стен с указанием высоты. Это поможет рассчитать необходимое количество кладочного материала для строительства наружных и внутренних стен.

Важно обратить внимание на основную несущую конструкцию пристройки – фундамент и грамотно рассчитать глубину его залегания. Желательно в проект заложить такую фундаментную конструкцию, как у основного дома.

Какие блоки подойдут?

Для отапливаемых пристроек из газобетонных камней применяют изделия линейных размеров:

• По высоте: от 200 мм до 250 мм.
• По длине: от 600 мм до 625 мм.
• По ширине: от 100 до 400 мм.

Кладку несущих наружных стен ведут из газоблоков шириной 200, 240, 300 или 400 мм.

Размер кладочных камней разделительных перегородок и внутренних стен зависит от степени загруженности этих конструктивов, в стандартных ситуациях применяют блоки шириной от 100 до 150 мм.

Также нужно учесть и плотность газобетонного блока, маркируемой литерой «D». Упрощенно эта величина показывает: какое количество воздушных пузырьков содержится в ячеистом бетонном изделии. Плотность измеряется в кг/м3 и показывает соотношение веса блока к его объему.

Существует закономерность: чем больше плотность, тем ниже теплопроводность изделия.

При выборе кладочного материала для наружных стен пристроенного помещения следует отдать предпочтение более плотному газоблоку марки D400, который будет лучше хранить внутренне тепло.

Внутренние перегородки и стены, примыкающие к существующему дому из кирпича или дерева, выполняют из газобетонных камней марки D500, характеризуемые большей теплопроводностью. Благодаря такому разделению кладочного материала по плотности удается значительно сэкономить на его закупке и в то же время создать комфортный микроклимат в пристроенном помещении.

Требования к стенам пристроя

В строительстве толщина стен (наружных и внутренних) выбирается на основании теплотехнического расчета, учитывающего климатическую специфику региона застройки, категорию грунта, ветровую нагрузку и другие важные параметры.

Самостоятельно справиться с такой задачей не всегда удается, поэтому приходится ориентироваться на технические значения класса прочности и энергоэффективности газоблочных изделий:

• В зависимости от климатических условий для кладки наружных стен отапливаемых построек применяют газобетоны толщиной 300-400 мм марки D500.
• Для внутренних стен рекомендуется применять блоки толщиной 200-300 мм марки D400. из блоков марки D300, обладающего лучшими звукоизоляционными характеристиками.

Блоки этих марок характеризуются отличными теплоизоляционными свойствами и позволяют аккумулировать внутреннее тепло. Если сравнивать пристройку, построенную из классического кирпича и ячеистого бетона, в последнем варианте экономия энергоресурсов на отопление составляет 40%.

Наружные стены из газобетона имеют ограничения по высоте, связанные с невысокой прочностью материала. По этой причине конструкция стен одноэтажной пристройки высотой 2,5-3 метра предусматривает устройство укрепляющего армирующего пояса, укладываемого по всему верхнему периметру наружных стен.

Чем больше количество этажей, тем выше требования к классу прочности кладочных блоков.

Расходные материалы и инструменты

Газоблоки относятся к классу ячеистых пористых бетонов, для которых характерна легкость обработки. Изделия без особого труда распиливаются и шлифуются простыми ручными инструментами.

В необходимый набор инструментов для ведения кладочных работ входят:

1. Кельма каменщика для равномерного нанесения клеевого состава. Инструмент обеспечивает строгую дозировку смеси для создания тонких кладочных швов.
2. Пила-ножовка для распиловки газобетонных блоков. Основное отличие этого инструмента от привычной пилы по дереву состоит в увеличенной толщине полотна и немного другой форме зубьев.
3. Резиновый молоток-киянка. С его помощью осаживаются уложенные блоки, кладка выравниваются по горизонтали и вертикали.
4. Рубанок для стачивания неровностей и кромок газобетонных камней.
5. Шлифовальный брусок или доска. Инструментом зашлифовываются шероховатости поверхности камня или затирают его поверхность после обработки рубанком.
6. Штроборез. Его применяют на прорезки борозд в блоке для прокладки кабельной продукции.

Кроме перечисленных инструментов понадобится шпатель для удаления лишнего раствора, щетка для сметания пыли, металлический угольник и разметочный шнур.

Пошаговая инструкция и технология возведения

После составления проекта можно приступать к процессу строительства:

1. Разметка сооружения. Линейные размеры нового строения переносят с чертежа и закрепляют на земельном участке деревянными колышками. Для визуализации контура будущей постройки между опорными вешками натягивается разметочный шнур.
2. Подготовительные работы. С земельной делянки снимается плодородный слой, тщательно выбираются корни растений.
3. Разрабатывается грунт для устройства фундаментных конструкций. Согласно строительным нормам и правилам ширина траншеи должна превышать конструкцию фундамента на 150 – 200 мм с каждой его стороны. Это необходимо для устройства опорной подушки и укладки гидроизоляции.
4. Устройство фундамента. Для опирания несущих стен из ячеистых бетонов идеально подходит ленточный тип фундаментов из армированного монолитного бетона или сборного железобетона. Пристройка – самостоятельное сооружение и по сравнению с основным домом будет давать неодинаковую усадку. Поэтому фундамент пристроя не должен жестко соприкасаться с существующим опорным основанием.
5. После устройства в нижней части опорной фундаментной конструкции песчаной подушки толщиной 100-150 мм, укладки рулонной гидроизоляции, необходимо установить дощатую или щитовую опалубку для заливки монолитного бетона. В опалубку устанавливают пространственный арматурный каркас с рабочей арматурой 10 – 12 мм и распределительными стержнями диаметром 6 – 8 мм.

После застывания бетонной смеси поверх поверхности фундамента укладывается оклеечная гидроизоляция из рулонных кровельных материалов.

Монтаж наружных стен из газобетона

Кладку наружных стен начинают с устройства углов здания. Для этого по осям строения натягивается шнур-причалка.

Это поможет избежать нежелательных дефектов кладки, которые вызывают нежелательную концентрацию напряжений в местах перекосов, что приводит к образованию осадочных трещин и нарушению целостности стены.

Сам процесс укладки газобетонных блоков аналогичен кирпичной кладке: точно так же каждый горизонтальный ряд по отношению предыдущему смещается на 100-150 мм.

В отличие от кирпича, для укладки газобетонных камней используется специальная клеящая смесь, а не цементно-песчаный раствор. На цемент укладывают только камня первого ряда.

Чтобы в процессе эксплуатации на поверхности стен не появлялись трещины, каждый четвертый горизонтальный ряд газоблоков армируется кладочной сеткой. Таким образом увеличивается механическая прочность наружных стен пристройки.

Часто приходится армировать проблемные участки кладки в местах установки оконных и дверных перемычек, а также укладывать сетку в углах строения.

Согласно строительным нормам и правилам СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», стены из ячеистых бетонов в обязательном порядке усиливаются армирующим каркасом. Его основное назначение состоит в увеличении прочности конструкций стен и связывание их в единый жесткий каркас, предохраняющий здание от воздействия разрушительных деформаций.

Поэтому после того как наружные стены достигнут нужной высоты, на верхней их отметке выполняют монолитный армированный бетонный пояс высотой 200-250 мм:

1. По верхнему обрезу наружных стен устанавливают щитовую опалубку шириной равной применяемых блоков.
2. В опалубку укладывают пространственный арматурный каркас из арматуры класса А2 с продольными стержнями диаметром от 12 до 10 мм и поперечными хомутами из арматуры 6-8 мм.
3. Подготовленную опалубку заполняют бетонной смесью класса В22,5 и накрывают защитной пленкой до полного твердения бетона.

Вместо монолитного бетона допускается применение готовых сборных железобетонных изделий, выполняющих функцию армирующего пояса.

Особенности примыкания

После возведения наружного пристроя зазор между стенами заполняется:

• пенополистиролом;
• жесткими плитами из базальтового волокна или минваты.

Наружные щели запенивают монтажной пеной, аккуратно срезая ее излишки.

Если дом построен из древесины, между фундаментами укладывают разделительный монтажный элемент — деформационный шов из просмоленной или обернутой рубероидом доски.

Щель между деревом и газобетоном закрывают вертикальными вертикальным брусом. В этом случае даже при неравномерной осадке деревянного дома и блочной пристройки не будут развиваться разрушающие деформации.

Плюсы и минусы применения такого камня

Популярность применения блоков из газобетона в строительстве пристроенных помещений основана на многочисленных преимуществах этого материала:

• Возможность самостоятельного ведения работ.
• Предельно сжатые сроки строительства.
• Экологическая чистота материала.
• Долговечность блочной конструкции.
• Минимальная усадка возведенной пристройки.

Большим плюсом пристроя из газобетонов является внутренний особый микроклимат, создаваемый в помещении. Комнаты получаются теплые и светлые, в них создается особая атмосфера и легко дышится.

К недостаткам относится высокая гигроскопичность газобетонного блока, характерная всем ячеистым бетонным изделиям. Стены наружного фасада в обязательном порядке защищаются от атмосферных осадков и ветровой нагрузки фактурной штукатуркой или другой декоративной отделкой.

Подробнее о плюсах и минусах этого материала — в отдельной статье.

Заключение

Газобетонные блоки дают уникальную возможность возвести пристройку к существующему дому, построенного из любого материала. Главное – правильно и последовательно выполнять все технологические операции и учесть нюансы работы с этим замечательным материалом.

Особенности пристройки к дому из газобетона

Решение проблемы нехватки жилой площади – это насущный вопрос для миллионов семей. И если, живя в квартире, вы строго ограничены в возможностях, то для владельцев частных домов и коттеджей есть прекрасный вариант – возвести отапливаемую пристройку к дому.

Конечно, данный процесс небыстрый, требует больших затрат сил и средств, и связан с рядом сложностей как в плане самой стройки, так и в плане ее документального оформления. Юридические тонкости опустим и оставим профессионалам, мы же займемся тем, что хорошо умеем и знаем: в подробностях разберем, как возводится пристройка к дому из газобетона.

Способы примыкания пристройки к дому из газобетона

Любое строительство важно начинать с разработки проекта. В идеале это должен быть полноценный проект с исследованием грунта, но в российских реалиях мало кто захочет тратить на это время и деньги. И совершенно зря, так как последствия стройки без геологических работ порой непредсказуемы, и могут привести не только к разрушению части пристройки, но и основного здания.

Всего существует два типа примыкания пристройки к дому:

• Жесткое примыкание подразумевает непосредственное соединение частей конструкций за счет бетонных смесей и кладки. В фундамент и стены забиваются части металлической арматуры, которые делают примыкание неразрывным и более жестким.
• Примыкание с деформационным швом – между основным строением и пристройкой делается разрыв, заполняемый утеплителем и эластичными материалами, который обеспечивает компенсацию подвижек строений вследствие усадки.

Если вы рискуете делать пристройку без проекта, то настоятельно рекомендуем использовать второй вариант. Да, он сложнее в исполнении, но намного функциональнее, безопаснее и надежнее и сейчас объясним, почему.

• Пристройка подразумевает наличие на участке уже готового строения, под которым в грунте, вследствие усадки и естественных процессов уже сформировалась «луковица» напряженности. Это объем грунта, который воспринимает нагрузку от дома. В этой зоне после строительства грунт доуплотняется, в результате чего происходит усадка дома.
• Показатель усадки – это нормируемая величина, которая не должна превышать 30 мм. Если усадка у строения больше, то в проекте были допущены ошибки — например, неправильно выбран тип фундамента под грунт, имеющийся на участке. При отсутствии геологических работ и наличии частей слабых грунтов в зоне напряженности, усадка может быть неравномерной – а это еще страшнее, так как отдельные части дома проседают больше остальных, в результате чего трескаются стены.
• Луковица напряженности имеет форму шара и ее границы выходят за стены строения. Когда мы пристраиваем капитальную конструкцию, обладающую большой массой, мы создаем еще одну луковицу, которая будет пересекаться с первой. В зоне пересечения грунт будет уплотнен наиболее сильно — а значит, и основное строение, и сама пристройка (наиболее сильно) будут давать усадку. Другими словами, возводя пристройку, мы своими руками создаем условия для неравномерной усадки, последствия которой вам известны.
• Поведение сооружений при жесткой сцепке представить несложно. Пристройка начинает давать свою нормируемую усадку, которая составит минимум 2-3 см, но ей сопротивляется основная конструкция. В результате воздействия такой массы, может легко треснуть фундамент, что очень опасно для целостности всего сооружения и стены. Трещина может пойти по непредсказуемой траектории, разрушая несущие части как старой, так и новой конструкции.
• Делаем вывод, что жесткая привязка возможна только в тех случаях, когда дом и пристройка устанавливаются на особо плотных каменистых грунтах, после проведения геологических изысканий, когда есть полная уверенность, что усадка строения будет минимальной. Такие благоприятные условия встречаются крайне редко, данный вариант практически не встречается. Сделать жёсткую сцепку без анализа грунта могут только низкоквалифицированные строители, не понимающие принципов и последствий усадки.
• Деформационный шов полностью устраняет последствия неравномерной усадки. Фактически, мы сами создаем направленную «трещину», и полностью контролируем ее появление. О том, как правильно организовать такой шов будет рассказано далее по ходу статьи.
• Дать более сильную усадку может не только часть, где конструкции соприкасаются друг с другом, но и противоположная, если в этой зоне грунт слабый. В этом случае конструкции будут расходиться вверху. При жесткой сцепке аналогично появятся трещины. Чтобы этого не происходило, нужен второй верхний монолитный пояс, нагруженный вторым этажом, что в пристройке бывает достаточно редко. Сделанный правильно деформационный шов устранит и эту проблему.

Как сделать пристройку к дому из газобетона своими руками

Прежде чем начинать строительство дома, необходимо составить точную смету расходов на материалы, технику и рабочую силу, чтобы понимать, сколько есть шансов превратить ваш проект в долгострой из-за недостатков финансирования. Многие ориентируются, на видеоролики в YouTube, где «мастера» рассказывают, как дешево им обошлось строительство, называя нереально низкие суммы.

На поверку их данные не выдерживают критики, а следуя таким советам, есть риск оставить газобетонную коробку под открытым небом без защиты, чего делать категорически нельзя, так как материал боится воды.

Расчет расходных материалов

Про сами цены ничего писать не будем, покажем лишь принципы расчета количества строительных материалов, стоимость которых нужно узнавать в магазинах вашего населенного пункта.

Фундамент

В идеале тип фундамента под пристройкой должен быть точно такой же, как и под домом, залегающим на такую же глубину. Но реализуемо это не всегда, так как пристройка из газобетона может делаться и к дому из дерева.

• Два наиболее подходящих под газобетон типа фундамента – это монолитные железобетонные лента и плита. Первый вариант экономичнее в плане расхода материала, позволяет поднять цоколь на нужную высоту и компенсировать значительные неровности рельефа. Подходит он для плотных грунтов, так как нагрузка от него распределяется хоть и равномерно, но не по всей площади застройки. На слабых грунтах такой фундамент сильно проседает.
• Плитный фундамент залегает на небольшую глубину, способен нести высокие нагрузки и образует отличное основание для пола в доме, который не даст со временем просадки.
• Для расчета материалов рекомендуем использовать онлайн калькуляторы, которые учтут не только объем бетона и количество арматуры, но и песок и щебень, используемые для создания дренажной подушки под сооружением.
• Если хотите рассчитать все вручную, можете использовать формулу расчета объема куба: Ширина*Длина*Высота. Арматура используется диаметром Д12 или Д14. Из нее формируется сетка с размером ячеек 20*20 см, в зависимости от высоты фундамента определяется количество рядов арматуры. Для соединения прутов применяется вязальная проволока – мелочь, но и ее стоимость должна учитываться.
• Толщина песчано-гравийной подушки под фундаментом должна составить минимум 40 см. Объем материала высчитывается аналогично.
• Также в смету стоит добавить: гидроизоляцию (укладывается как под фундамент, так и поверх него), материал и крепеж для опалубки, аренду виброплиты для уплотнения основания под фундамент, бетономешалки или бетононасоса, теплоизолятор для прокладки деформационного шва.

Не забывайте и про отмостку, которую нужно сделать сразу же после завершения строительства.

Стены

Количество газобетонного блока также посчитать не составит труда. Используется та же формула, вам нужно знать ширину блока (она формирует толщину стены), точный периметр пристройки и ее высоту. Все это перемножается, можно даже не вычитать материал на оконные и дверные проемы, так как нужен некоторый запас на бой и подрезки.

Помимо стенового блока нужно считать:

• U-образные блоки для установки над дверными и оконными проемами и для формирования армопояса. Внутрь таких блоков заливается бетон и укладывается арматура.
• Клей для газоблока или пена для укладки – их расход полностью зависит от ширины блока. Посчитать количество тоже не сложно – вычислите площадь постели и тычка блока, затем 5 м2 (на такую площадь в среднем хватает одного мешка клея) разделите на полученное значение, чтобы получить количество блоков. Затем количество можно перевести в кубатуру, чтобы было легче рассчитать общее количество мешков.
• Цементно-песчаный раствор – нужно его не много, для укладки первого ряда блоков.
• Арматура (стальная или композитная) для усиления каждого четвертого ряда кладки для стен длиной более 6 метров и высотой более 3 метров, для усиления подоконных зон и дверных проемов.
• Бетонная смесь и арматура для создания верхнего армопояса под кровлей, и материалы для опалубки.
• Утеплитель для фасада и армопояса, системы его крепления.
• Инструмент для проведения кладочных работ, в том числе козлы (подмости).
• Материалы для внешней отделки и системы их крепления – это все лучше рассчитать у специалистов, занимающихся продажами самих материалов, после строительства коробки. Но имея на руках, предварительные расчеты, вы уже будете приблизительно знать свои потенциальные расходы.
• Материалы для внутренней отделки. Сюда входят выравнивающие смеси для пола, напольные покрытия, штукатурные смеси для стен, материалы для стен и потолков, грунтовочные смеси, армирующие сетки и т.д. Разнообразие отделки столь велико, что даже приблизительно сориентировать вас по стоимости не получится при всем желании.
• Оконные и дверные системы, включая качественную гидро- и пароизоляцию откосов для защиты их от конденсируемой влаги. Монтажная пена, стоимость установки, отделка откосов.
• Коммуникации – в жилую пристройку нужно провести электричество, отопление, а иногда и воду. В расчетах нужно учесть не только работы и материалы, но и стоимость ввода конструкции в эксплуатацию.
• Пенопласт, монтажная пена и уплотнительная лента для создания непродуваемого деформационного шва.

Кровля

Сильно вдаваться в расчеты не будем, так как этим должны занимать профессионалы. Не рассчитывайте на онлайн калькуляторы, так как они имеют урезанный функционал и не способны учитывать многих тонкостей проекта.

Цена крыши во многом зависит от используемых материалов, которых на рынке представлены десятки, от экзотических шиферных панелей, имитирующих черепицу, до самой натуральной черепицы. В зависимости от типа и массы материала рассчитывается несущая способность стропильной системы и количество материала на нее.

Упомянем, что в смету должны войти:

• Доски и рейка для стропильной системы и чердачного перекрытия;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Гидроизоляция;
• Напольное покрытие чердака, если он есть;
• Вентили для проветривания подкровельного пространства и большое количество разнообразной фурнитуры;
• Водосточная система.

Создание фундамента с деформационным швом

В качестве примера возьмем монолитный ленточный фундамент. Перед началом работ вы должны запомнить следующие принципы организации деформационного шва:

• Осадочный шов должен быть свободным, то есть он устраивается так, чтобы две независимые части строения могли свободно смещаться друг относительно друга, не заклинивая.
• Стык должен формироваться так, чтобы он не продувался ветром.
• Эстетическая составляющая – деформационный шов должен быть незаметным и сохранять свой аккуратный вид долгие годы, вне зависимости от того, что происходит внутри.

Способов организации деформационного шва существует множество, далее мы расскажем о наиболее распространённом и надежном методе. С фундаментом дела обстоят проще всего.

Задача строителя оставить зазор между конструкциями минимум в 5 см. Для данных целей прекрасно подходят плиты белого прессового пенопласта нужной толщины, который попутно выполняет роли дистанционной проставки и утеплителя.

Работа производится в следующем порядке:

• По всей площади застройки снимается растительный слой на глубину 10-15 см. Делается это для того, чтобы корни и стебли трав не сгнили со временем, образовав пустоты, в которые просядет земляной пол. Если вы планируете для первого этажа сделать плитное перекрытие без подвала, то данный этап можно пропустить.
• Далее по периметру копается траншея, глубина которой должна на 35-40 см превзойти глубину залегания фундамента дома. Многие спрашивают: правильнее сделать ленту трехсторонней, или закольцевать ее? Второй вариант намного надежнее, так как конструкция получается замкнутой самое на себя, и все усадки проходят равномерно, тогда как трехстороннюю ленту может «крутить и вертеть» как угодно, что может сказаться на целостности стен.
• Делается подсыпка из гравия и песка на толщину 40 см. Эта подушка тщательно послойно трамбуется механическими средствами и путем проливания большим количеством воды.
• Монтируются стенки опалубки, которая выводится на проектную высоту. Конструкция усиливается с двух сторон укосами и поперечными распорками. Дно траншеи выстилается плотным гидроизоляционным материалом, которым также можно застелить и боковые стенки.
• В местах соприкосновения фундаментов устанавливаются листы пенопласта, который для внутренней стенки ленты послужит несъемной опалубкой. Далее пенопласт потребуется закрыть с двух сторон асбестовыми листами для защиты от попадания камней и грязи. Это делается в обязательном порядке, так как попавший между фундаментами камень может нарушить работу деформационного шва и привести к заклиниванию фундаментов и появлению трещин.
• Выставляется каркас из арматуры. Вязку прутьев производят проволокой, чтобы избежать образования внутреннего напряжения в конструкции.
• Затем заливается бетон класса В15 (марка М200) и выше, в зависимости от общего веса пристройки. Советуем сделать запас прочности, работая с бетоном класса В20. Во время работы не допускаются остановки, чтобы не получилось вертикальных разрывов.
• За свежим бетоном необходимо регулярно ухаживать. Его закрывают светонепроницаемой пленкой для защиты от преждевременной потери влаги, и два раза в день обильно поливают водой, после того, как материал схватится.
• Уход производится в течение первых 5-7 дней. Распалубку можно произвести только после того, как бетон наберет 50% прочности. Скорость зависит от температуры окружающего воздуха. Ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться.
• Нагружать фундамент допускается только после полного набора прочности. Стандартно принято считать, что для этого массе бетона требуется 28 суток, но если в вашем регионе стоит жара от +30, можно и раньше, ориентируясь на ту же таблицу.

Цокольная часть фундамента может быть сделана из того же бетона, кирпича или полнотелых бетонных блоков. Перед их укладкой необходимо настелить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги. Эта же мера выполняется перед установкой первого ряда блоков в стеновой кладке.

Далее вам потребуется определиться с типом пола. Дешевле и проще всего сделать пол по грунту, когда внутрь ленты насыпается песок, который послойно трамбуется. На нужном уровне заливается непривязанная к стенам (плавающая) стяжка, толщиной 10 см. Большой недостаток такого пола в том, что со временем грунт может просесть, увлекая за собой плиту.

Куда надежнее установить готовые сборные перекрытия или залить монолитную плиту с заходом на фундамент (в этом случае основанием также будет грунт, который со временем может спокойно просесть, никак не влияя на перекрытие).

Пол можно сделать и легким, используя в качестве каркаса деревянные балки, пространство между которыми утепляется, а сверху нашивается материал чернового пола. Балки опираются на фундамент — а значит, нужно учесть и оборудовать место под них.

Возведение стен с деформационным швом

Итак, мы имеем готовый фундамент, и осталось только возвести поверх него стены. Данный этап является самым сложным в плане состыковки строений. Поступить, так, как мы делали с фундаментом, нельзя, так как при усадке пристройки есть высокий риск появлений зазоров, через которые конструкция будет продуваться. В холодных углах будет постоянно появляться плесень во время отопительного сезона. Что мы делаем?

Организация стыка

Чтобы стык был технологичным и непродуваемым, в стене дома потребуется вырезать горизонтальный паз (штробу), глубиной минимум 12 см. В данный паз будет входить пристыковываемая стена.

• К стенке штробы устанавливаются плиты того же белого пенопласта. Нельзя использовать экструзию, так как она обладает повышенной плотностью и тоже может приводить к заклиниванию стен. Задача такой прослойки — устранить факт соприкосновения материалов стен, да и стык получается теплым.

• Если стены пристройки тонкие (200-250 мм), их можно полностью погрузить в паз, но если блоки используются широкие (350 мм и более), то придется заморочиться и вырезать в блоках гребни расчетной глубины, которые и будут погружены в штробу.

• Ширина паза должна быть такой, чтобы у вас была возможность с двух сторон установить саморасширяющуюся уплотнительную ленту, которая будет компенсировать подвижки строения и не даст ветру проникать внутрь. Данные уплотнители бывают разных форм (круглые, клинообразные с усиками) и делаются из разных материалов — например, резины или вспененного полиэтилена.

• Нередко можно заметить, как мастера вместо уплотнителя используют монтажную пену, но это в корне неверное решение. Пену можно использовать дополнительно, но никак не взамен уплотнителя. Причина в том, что она застывает и надежно приклеивается к материалам стен.
• Во время усадки пристройки пену разорвет, и в образовавшуюся щель будет охотно задувать ветер. Пена неэластична: во время сезонных колебаний строения ее может сжать, а когда строение вернется на место, пена не восстановит прежнего объема и также может быть порвана.
• Уплотнитель работает иначе. Во время установки его сжимают и вставляют в щель, где он немного расширяется, заполняя все пространство. Во время усадки он продолжит расширяться, компенсируя образующиеся пустоты.
• Перед установкой уплотнителя внутренние стенки штробы должны быть в обязательном порядке оштукатурены. Так как изначально они весьма грубые и неровные, уплотнитель и пенопласт к ним нормально примыкать не будут. Процесс штукатурки несложен и не требует выведения идеальной поверхности, поэтому пропускать его нельзя и нецелесообразно.
• Если вы решите сформировать зуб на блоках, то создадите мощный непродуваемый угол. Размер зуба нужно учитывать таким образом, чтобы его длина точно соответствовала глубине паза. Так как в пазу будет находиться еще 3-5 см пенопласта, такая же щель образуется и снаружи. Сюда также потребуется установить уплотнитель, а остальное пространство можно заполнить монтажной пеной.
• Далее идут слои утеплителя и внешней отделки строения. Данные материалы также формируют угол и стыкуются друг с другом неплотно. Это очень важно, так как отделка и утепление будут двигаться вместе со строением, поэтому деформационный шов должен работать и здесь. Просадка угла примыкания не должна приводить к отрыву и деформации отделочных материалов.
• На финише внутренний угол заделывается специальным элементом, состоящим из двух пластиковых или алюминиевых планок, между которыми вклеена прорезиненная ткань. Уголок ставится так, чтобы образовалась компенсирующая петелька (складка). При усадке дома данная петелька может как складываться, так и растягиваться. Сама ткань дает дополнительную защиту от продувания и промокания. Крепление планки выполняется за счет механического крепежа или штукатурки.
• Аналогичные меры предпринимаются и для внутренней отделки. В образующемся углу необходимо отделить друг от друга слои штукатурки с помощью малярного скотча. Таким образом, мы заранее «показываем» в каком направлении штукатурке нужно трещать. Данной меры может оказаться недостаточно, если пристройка даст сильную неравномерную усадку — но штукатурку подремонтировать не составит большой сложности. Куда важнее, что у вас будет нормально работать внутренний осадочный шов. Обои и любая другая отделка также разрезаются в этом углу.

Работы по возведению

• Сам процесс кладки из газобетонных блоков нелюбим каменщиками, так как данный материал капризен и требует постоянной подработки рашпилями, периодическое штробление и армацию. Любая, даже самая мелкая неровность, может привести к трещинообразованию и созданию мостиков холода, поэтому работы по укладке таких блоков всегда обходятся дороже остальных.
• Первый ряд кладки необходимо выложить на цементно-песчаный раствор, так как толщина такого шва может достигать 2 и более см. Это позволяет компенсировать неровности основания и точно вывести ряд в горизонт. Процесс кладки постоянно контролируется по уровню и причальному шнуру, туго натянутому на делянке мастера. Под раствор настилается двойной слой рубероида на битумную мастику – снова напоминаем о важности защиты газобетона от проникновения в него влаги любым способом.
• После того, как первый ряд подсохнет, его необходимо усилить арматурой. Укладывается она в специально нарезанные штробы, которые затем заполняются бетонным раствором. Пазы проделывают штроборезами – ручными или электрическими.
• Далее поднимаются стены – порядок перевязки блоков может быть самым разным, в зависимости от толщины стены и используемых блоков. Варианты схем всегда можете посмотреть в интернете.
• На армировании лучше не экономить и делать его по стандарту каждые 4 ряда, даже если габариты простенков не превосходят рекомендуемые. Обязательно усиливаются подоконные зоны, с заходом прутьев за пределы оконного проема вглубь стены на 90 см.
• Армируются также и надпроемные перемычки, выставляемые из U-блоков. Перемычка должна заходить за границы проема минимум на 25 см. После затвердевания бетонного раствора она становится очень прочной, монолитной и способна без повреждений держать нагрузку от верхних рядов блоков и кровли.
• В зависимости от типа и массы крыши, поверх последнего ряда кладки делается армопояс или армошов. По сути, это одно и то же, но армопояс имеет гораздо большую толщину (до 20-25 см) и более мощный арматурный каркас. Если вы делаете легкую кровлю на пристройке, то армошва толщиной 4-5 см, заармированного стальной сеткой, будет вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки.

Сам процесс кладки блоков происходит достаточно быстро из-за их больших габаритов блоков. Устанавливаются они либо на клей на цементной основе, либо на специальную монтажную клей-пену. При использовании любого состава руководствуются одним правилом – кладочный шов должен быть минимальной толщины. Обязательно промазывают как тычок, так и постель каждого блока, чтобы избежать продувания.