Не густо! Пользователи FORUMHOUSE прореживают морковь и свеклу

Содержание

Не густо! Пользователи FORUMHOUSE прореживают морковь и свеклу

У большинства корнеплодов настолько мелкие семена, что посеять их обычным способом с нормальной густотой невозможно. Они всходят или группами, или, как свекла, соплодиями. Хорошего урожая из загущенных всходов не получить, их необходимо прореживать. Морковь, свекла, редиска, сельдерей и другие корнеплоды без прореживания вырастают кривыми, рогатыми, хвостатыми, невкусными, мелкими. Мы расскажем, как правильно выполнять этот важный агротехнический прием.

При посеве обычным способом, в бороздку, огородники превышают норму высева корнеплодов примерно в пять раз. Прореживая, мы создаем для растений нормальную площадь питания и условия освещения. В зависимости от культуры, может потребоваться от двух до четырех прореживаний за сезон (на агрономическом языке эту операцию называют прорывкой).

Очень важно проводить прореживания своевременно.

Что это такое и чем отличается от прополки?

Большинство огородников для посадки используют семена моркови из пакетиков, которые покупают в магазинах. Такие семена засеваются густо, так как некоторые сора плохо всходят.

Густые всходы рекомендуется прореживать, так как растения будут мешать друг другу при росте, борясь за полезные питательные вещества и микроэлементы. Корнеплоды вырастут маленькими, не ровными, бледными и не вкусными.

Важно не путать процедуры – прореживание и прополку.

  • Прореживание моркови – процесс периодического удаления лишних ростков в случае густых всходов. Его проводят для получения ровных, крупных и вкусных корнеплодов. При прорывании рассады необходимо использовать специальный инвентарь.
  • Прополка – процесс удаления сорной травы, выросшей вперемешку с морковью на грядке. Удалять сорняки нужно руками, чтобы не нанести вред инвентарем растущему рядом корнеплоду. Частота прополки зависит от роста сорняков на грядке.

В каких случаях и зачем нужно прореживать морковь

Прореживание моркови помогает решить целый ряд задач:

  • увеличение свободного места на грядках благоприятно сказывается на размерах корнеплодов;
  • прореженные кусты получают больше света и питания;
  • с помощью прореживания морковки удается выявить самые мощные ростки, которые затем принесут максимальный урожай;
  • посаженные кусты прекратят тянуться кверху, что ускорит развитие корней;
  • при выращивании прореженной моркови параметры урожайности увеличиваются на 50 %.

Это интересно! Морковь — чемпион по содержанию каротина. По данным научных исследований, употребление 2,8 мл бета-каротина в сутки коррелируют снижением риска развития рака на 40 %.



Далее вы можете увидеть фото прореженной моркови.



Когда лучше прореживать?

Во время прореживания растений появляется характерный морковный запах, который привлекает морковную муху, поэтому данную работу лучше всего делать ранним утром или поздно вечером. Выдернутые морковные растения нужно сразу же удалить в компостную кучу и засыпать землёй и опилками, чтобы заглушить запах. Перед тем как прореживать, грядки нужно обязательно поливать, потому что во влажном воздухе муха слабее ощущает запах моркови, чем в сухом.


Вкусные корнеплоды. Морковь и свёкла не так просты, как кажется. Подробнее

Особенности семян

Практически все семена имеют плохую всхожесть. После посева, рассада прорастает неравномерно. В одной части грядки может стоять одиночная поросль, в другой – сильное загустение ростков. Причинами неравномерной всхожести семян и загустения ростков являются следующие факторы:

  • Семена были посеяны в произвольном порядке.
  • Неправильная высадка семян с сильным углублением.
  • Появление плотной земляной корки на поверхности грядки после полива при посадке.

Огородники вынуждены густо сеять семена из -за неравномерной всхожести. В результате такого посева, ростки всходят плотным ковром. Появляется потребность в прореживании.

Как оставить морковь на грядке на зиму?

Потребность в хранении овоща на грядке в большинстве случаев возникает при наличии большого урожая. Преимуществом является сохранение корнеплодов в свежем виде (в погребе нередки ситуации, когда вянет морковь и становится непригодной для употребления). Для хранения овоща на огороде нужно за месяц до обреза ботвы прекратить полив.

По истечении месяца производят уборку сорняков, а ботву обрезают под корень. Затем грядка и прилегающая территория (1 м) засыпаются песком (высота слоя не должна превышать 5 см) и укрываются пленкой из полиэтилена. Для создания следующего — утепляющего — слоя используют опилки, листья или торф. Утепляющий слой укрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, закрепление которых осуществляют при помощи подручных материалов.

Сроки проведения


Посевы прореживают за весь период вегетации не больше двух раз. Процедуру рекомендуется проводить после появления первых 2-х листочков. В это время уже видна нормальная разреженность посадок. Прореживать нужно своевременно, так как во время роста корни могут переплестись. Это может затруднить прорывание лишних ростков. Процедура проводится в два этапа:

  1. Первое прорывание саженцев проводят через 4-5 недель после укоренения семян. Саженцы должны находиться на расстоянии 1,5 – 3 сантиметра друг от друга.
  2. Второе – через 21-28 дней после первого удаления лишних ростков. В этот период устраняются слабые и загущающие саженцы. Оставлять нужно растения с 4-6 полноценными листочками.

Правила технологии прореживания культуры

С точки зрения технологии проведения прополки она осуществляется без специальных устройств и механизмов. Просто руками аккуратно выдергиваются лишние растения. На грядке при первой прополке ростки выдергиваются просто, без каких-либо усилий. Вторая также не требует приложения физической силы. В принципе и последняя прополка может проводиться вручную, ведь корень еще не окреп и не врос достаточно в землю.

Для достижения результата перед тем как прореживать морковь не рекомендуется на протяжении 2-3 дней проводить полив. Земля должна быть рассыпчатой. А вот после того как будет сделана прополка обязательно нужно сделать подкормку и осуществить полив.

Как правильно выполнять процедуру?

Чтобы правильно проредить морковные всходы, садоводы должны знать технологию прорывания саженцев и порядок действий: нужно ли обработать ростки перед прореживанием и чем именно, какое расстояние оставлять между ними после удаления лишнего и многое другое. Итак, процедура проводится рано утром. Почва должна быть влажная. Для этого грядки заранее поливаются, чтобы вода полностью впиталась в почву. Влажная земля облегчит процесс удаления лишней рассады.

Первое прореживание ростков – более сложный процесс, чем второй этап удаления лишних корнеплодов.

Можно использовать следующую пошаговую инструкцию:

  1. Поверхность почвы предварительно увлажняется при помощи пульверизатора или распылителя.
  2. Растения обрабатываются растворами, отпугивающими морковную муху. При прорывании распространяется запах эфирных масел моркови и есть риск привлечь насекомое – вредителя.
  3. Оставлять промежуток между саженцами 2-3 сантиметра.
  4. Аккуратно вырвать слабые растения. Удалить все сорняки с грядки.
  5. Растения удаляются осторожно, строго в вертикальном положении, чтобы не навредить рядом растущим корнеплодам.
  6. После удаления лишних и ослабленных ростков, рассаду нужно снова увлажнить. Поливать нужно теплой водой, температура которой составляет 18-20 градусов из расчета 2-3 литра на 1 квадратный метр.
  7. Взрыхленный грунт немного уплотняется, чтобы насекомые не смогли отложить яйца в почве.
  8. Разрыхлить землю между рядов.

Второе удаление лишних и ослабленных кустиков овоща проводится по этой же инструкции, оставляя промежуток между растениями 6 – 7 сантиметров. После обеих процедур нужно убрать все растительные остатки, чтобы не привлечь морковным запахом муху – вредителя.

Существуют следующие способы, как быстро совершить прорывание корнеплода:

  • Прорыв корешков вручную. Удаление корешков вручную – это не очень удобный способ. Риск повредить соседнее растение и его корешок очень велик.
    Таким образом не всегда удается вырвать корнеплод полностью и его нижняя часть может остаться в земле. Это происходит восновном при повторном прореживании, когда растения уже набрали силу и их корешки хорошо закрепились в почве.
  • Применение ножниц. Это способ прореживания лишних ростков обычными ножницами, оставляя между сеянцами на грядке после выстригания расстояние в 4 см. Как использовать ножницы при прореживании: берем ножницы и состригаем зелень под корень, а корешки оставляем в земле.
    Но специалисты не советуют применять подобный способ прореживания: оставшиеся в земле корни начнут гнить и разлагаться, становясь источниками болезней, особенно грибковых. Растения, оставленные для выращивания корнеплодов, легко заражаются этими болезнями. В итоге можно остаться без урожая.
  • Применение садового пинцета. При использовании садового пинцета можно захватывать более тонкие стволы. Данный способ является более длительным, так как при работе с инструментом нужно соблюдать осторожность и не повредить растущее рядом растение.
  • Применить для удаления корешков нож. Этот метод прореживания с помощью ножа опытные садоводы называют «бабушкиным». Нож вводят на 2-3 сантиметра в землю и срезают сразу по несколько побегов. При таком прореживании есть угроза повредить рядом растущий корешок. Инструменты для прореживания каждый садовод выбирает индивидуально.

Многим огородникам удобно прорывать морковь руками. Одним словом, каждый сам для себя выбирает способ, как лучше совершить процедуру.

Когда убирать морковь с грядки на хранение?

Опытные огородники убирают урожай по мере созревания, поэтому время сбора зависит от того, какие сорта высажены на участке. Созревание ранней моркови происходит в июле, среднеспелой — в августе, а поздние сорта убирают во второй половине сентября и в начале октября. Уборку выполняют в теплый и сухой день. При наличии возможности плоды можно выдергивать из почвы за ботву, но наиболее распространенным способом является удаление корнеплодов при помощи лопаты или вил.

Что бывает после неправильного прореживания?

Неправильное прореживание моркови – это несоблюдение технологи и порядка действий при удалении лишних и ослабленных ростков при первом и втором прореживании. Неправильное прорывание рассады приводит к следующим последствиям:

  • Растущие корнеплоды повреждаются и могут загнить.
  • На корешках появляются ненужные отростки.
  • Поврежденный росток ослабевает и тогда он подвержен разным заболеваниям.

В результате неправильного прореживания можно получить «корявый» урожай или остаться без урожая совсем, именно поэтому очень важно обеспечить правильный уход за ростками в открытом грунте после процедуры.

Советы опытных дачников

Рекомендации огородников со стажем помогут вырастить завидный урожай сочной хрустящей моркови:

  • культура любит плодородную, легкую и рыхлую почву;
  • сорняки и камни приводят к деформации корнеплодов во время роста;
  • удобрение свежим навозом приводит к искривлению и ветвлению овощей (лучше, если навоз был внесен 1-2 года назад);
  • при недостатке влаги корнеплоды образуют боковые корни, а это плохо отражается на вкусе и внешнем виде овощей;
  • участок готовят с осени, при необходимости раскисляя почву известью или доломитовой мукой и внося фосфорные и калийные удобрения;
  • весной грунт на грядке рыхлят, тщательно разбивая комья земли и выбирая камни;
  • следят за освещенностью посевов;
  • морковь хорошо растет там, где раньше были высажены томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы.

Соблюдение этих рекомендаций избавит от проблем при выращивании культуры и даст ровные здоровые корнеплоды.

Можно ли посадить прореженные ростки в открытый грунт и надо ли пересаживать?


Многих садоводов интересует и такой вопрос: можно ли рассаживать морковные всходы после прореживания? Да, удаленные ростки можно использовать как рассаду и пересадить в те места, где морковь взошла редко. Для правильной пересадки рассады при прореживании рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  1. После прорывания растения нужно поместить в емкость с водой.
  2. Выбрать не поврежденные растения с крепким корнем.
  3. Ботва частично подрезается. Оставляют пучок длиной 7-10 сантиметров, так растение лучше приживается.
  4. При посадке корешок должен полностью войти в почву строго вертикально.
  5. Расстояние между отдельными кустиками должно быть примерно 10 сантиметров.

В случае пересадки после прореживания есть вероятность того, что рассада примется не вся. Прижившаяся морковь может дать в итоге деформированные и небольшие корнеплоды. Соблюдение всех правил и технологий прореживания моркови – это залог хорошего и крупного урожая для огородника.

Чтобы избежать прореживания, опытные садоводы применяют специальные инструменты и средства для высева семян и быстрого удаления лишней рассады. Можно так же применить следующие способы высадки моркови:

  • ленточный;
  • в лотках для яиц;
  • перемешать семена с мокрым песком и многие другие.

Неважно какой метод выберет для себя садовод, для получения хорошего урожая так же нужно перед посадкой провести обработку и удобрение почвы.

Можно ли выращивать морковь без прореживания

Далеко не всем огородникам хочется заниматься прореживанием моркови. Поэтому они предпочитают изначально использовать для посадки проверенные способы, которые позволяют избежать этой процедуры. К ним относят следующее:

  • Посадка гранулированных семян. Они обладают крупными размерами. Это помогает высадить зернышки на нужном расстоянии и не переживать о параметрах всхожести. Такие семена обрабатывают еще производители.
  • Посадка с применением клейстера. Для этого остывшее вещество нужно смешать с зернами и вылить в бороздки.
  • Смешивание посадочного материала с песком. Также можно использовать торфяную крошку или кофейную гущу.
  • Высадка при помощи ленты. Для проведения процедуры можно использовать готовую или самодельную. Во втором случае достаточно приклеить семена к туалетной бумаге.
  • Высадка в лотки от яиц.
  • Совместная высадка с редисом. Скороспелые сорта редиса созреют раньше, чем появится морковь. Это помогает собрать с одной грядки 2 урожая.

Важно! При любом методе посадки стоит использовать только качественные семена. Они должны быть свежими.

Популярные сорта моркови

Сорта моркови подразделяют на 3 категории — раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. В каждой из данных категорий есть признанные фавориты — сорта, которые при правильном уходе способны обеспечить хороший урожай.

Среди раннеспелых популярностью пользуются следующие сорта:

  1. Амстердамская . Обеспечивает получение большого урожая. Плоды не склонны к растрескиванию и характеризуются ярко-оранжевым цветом.
  2. Финхор . Сорт отличается устойчивостью к болезням и высоким содержанием каротина. Получение урожая становится возможным через 10 недель после посадки.
  3. Пармекс . Выбор данного сорта дает возможность получить средние по размеру плоды шаровидной формы.

Особенностью раннеспелых сортов считается их непригодность к продолжительному хранению и отсутствие выраженного сладкого вкуса. Выбор данных разновидностей овоща позволяет собрать урожай менее чем через 3 месяца после посадки.

К наиболее востребованным разновидностям среднеспелой моркови (урожай собирают в конце лета — начале осени, а хранение плодов возможно в течение нескольких месяцев) относят:

  1. Витаминную . Преимуществом сорта считаются крупные плоды и высокий уровень содержания полезных элементов.
  2. Нантскую . Хранение урожая (сорт дает плоды, для которых характерна цилиндрическая форма) возможно до середины зимы.
  3. Московскую зимнюю . Плюсом разновидности считается устойчивость моркови к болезням и продолжительное хранение. Урожай представлен плодами удлиненной формы.

Позднеспелая морковь обеспечит наличие овоща в рационе на протяжении зимне-весеннего периода. Для длительного хранения выбирают следующие сорта:

  1. Шантанэ . Характеризуется крупными короткими корнеплодами, которые сохраняются до получения нового урожая.
  2. Королева осени . Обеспечивает большой урожай и обладает устойчивостью к болезням.
  3. Вита Лонга . Морковь не склонна к растрескиванию и хорошо сохраняется до нового урожая. Для корнеплодов характерна удлиненная форма и высокое содержание полезных веществ.

Как бороться с морковной мухой?

Бороться с вредителем можно с помощью агротехнических приёмов. Насекомое не любит запах лука. Поэтому морковь лучше высаживать вперемешку с луком.

Морковная муха также не любит запах бархатцев и ноготков, поэтому в междурядьях можно высадить эти цветы. Насекомое предпочитает влажность и тень. Поэтому лучше прореживать морковь и поливать её раз в неделю, но обильно, на большую глубину, а не каждый день.

Грядку с морковью также можно обработать раствором луковой шелухи, тысячелистника, апельсиновых корок или полыни. Многие садоводы также обсыпают междурядья табачной пылью или горчичным порошком.

Как вырастить крепкую здоровую рассаду: работа над ошибками

Семена

Первый шаг на пути к урожаю

– семена хорошего качества. На упаковке кроме производителя должны присутствовать: срок годности или реализации, количество или вес семян, точное название и описание сорта, номер партии. Срок годности должен быть проставлен чернильным маркером, а не напечатан типографским шрифтом, как остальной текст на упаковке.

В продаже есть семена гибридные и сортовые. Какие лучше? Гибридные обозначают буквой F с цифрой, указывающей на то, какого они поколения. Растения первого (F1) и последующих поколений превосходят родительские сорта по урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням и т.д. Но вот их семена уже не используют, поскольку они не сохраняют родительских свойств. Кроме того, гибридные растения требуют к себе повышенного внимания.

Сортовые растения, менее прихотливы, выращиваются в открытом грунте, а полученные от них семена пригодны для последующего воспроизведения.

Температурный режим

температуры

(ниже 15 оС сеянцы угнетаются)

(ниже 15 оС сеянцы угнетаются)

(ниже 10 оС сеянцы угнетаются)

(ниже 10 оС сеянцы угнетаются)



Подготовка


Чтобы предотвратить заболевания рассады,
проводят дезинфекцию семян. Легче всего прогреть их с помощью ультрафиолетовой лампы. Если лампы нет, семена выдерживают от 6 до 24 часов в разных растворах. Хорошо справляется с вредоносными грибками и бактериями сок алоэ, раствор столовой горчицы, марганцовки, перекиси водорода и уксусной кислоты.

Кроме того, проводят тепловую обработку – сухое и влажное прогревание. Семена помещают в термос и заливают водой с температурой 50–52 ?С. Выдерживают 20–25 минут, затем погружают в холодную воду, после чего просушивают.

Хотите вариант проще – выбирайте семена, на упаковке которых написано, что дезинфекция уже проведена.

Грамотно подкармливать

Первый раз рассаду подкармливают органическим удобрением после появления 4 листочка. Лучше внести подкорку на следующий день после полива. Рассаду подкармливают каждые 10 дней. На 10 литров воды берут спичечный коробок азотных удобрений (селитра или карбамид) или два коробка полного минерального удобрения (нитрофоска).

Наилучший результат дают чередование органики (вермисол, гумисол и аналоги), минеральных удобрений и гуминовых кислот (гумат). С последними будьте очень осторожны, внимательно читайте инструкцию по приготовлению раствора. Передозировка удобрений скорее приведёт к гибели рассады, нежели их недостаток. Малые дозы удобрений — лучший выход.

Куда сажать?

Лучше всего, если семечко будет расти в индивидуальной емкости. Так вам не придется травмировать саженец промежуточными пересадками. Особенно это важно для огурцов, кабачков и баклажанов – их корневая система очень чувствительна к повреждениям. Лучше сразу сеять семена по два в один стакан. Как только появятся 2–3 настоящих листочка, более слабое растение удаляют.

Подойдут готовые рассадные кассеты, горшочки или просто пластиковые стаканчики, с проделанными в дне отверстиями. Самые удобные – горшочки из торфа или прессованной рисовой муки. Потом прямо вместе с саженцами их помещают в открытый грунт, где они благополучно разлагаются.

Можно сеять и в массовом порядке.
Для этой цели идеально подходят пропагаторы – ящики для рассады со слабым электрическим подогревом и прозрачной крышкой. В них семена исключительно быстро прорастают. Правда, как только появится вторая пара листьев, компанию все равно придется расселить в отдельные горшочки. Этот трудоемкий процесс называют пикировкой.

Если не хочется возиться, можно совместить оба способа и поставить в пропагатор стаканчики с семенами.

Высаживаем

В домашних условиях рассада находится в экстремальных условиях. Для нормального развития ей необходимо большое количество света, а также объем грунта. Какой бы питательной не была почвосмесь в стаканах, растениям по мере развития её требуется всё больше и больше.

Посмотрите на фото — во время пикировки рассаду высадили в емкости разного объема. Перед высадкой рассады в грунт разница в развитии растений значительна.

Почва

Правильно подобранная и подготовленная почвенная смесь – залог успеха. Субстрат должен содержать необходимый минимум питательных элементов. Если их будет много, саженцы будут слишком активно расти, и при недостатке света начнут вытягиваться. Удобнее всего, конечно, использовать готовые субстраты.

Если есть возможность, добавьте на 1 кг почвенной смеси столовую ложку древесной золы. Растениям это полезно.

Наполите контейнеры землей так, чтобы до верха оставался примерно 1 см и уплотните. После посева семена присыпают сверху совсем небольшим слоем почвы. Семечки садовой земляники вообще оставляют открытыми – им для прорастания нужен свет.

Будущие чемпионы

Семена сеют сухими в бороздки глубиной 1,0–1,5 см и присыпают сверху мелко просеянной почвой. При более мелкой глубине заделки, семядольные листочки могут не до конца освободиться от семенной оболочки, что может привести даже к гибели молодого сеянца. Расстояние между рядками 4–5 см.

Обычно качественные здоровые семена не требуют каких-либо предварительных манипуляций. Но для получения более здоровой и качественной рассады семена можно замочить в растворе природных стимуляторов: Эпин или Энерген в концентрации 10–12 капель/1 л воды. Для обеззараживания можно подержать их 30–40 минут в бледно-розовом растворе марганцовки.


Перец к моменту посадки формирует 8-9 листьев. Фото: Из личного архива / Елена Шутова

Если нет уверенности в качестве семян, их можно предварительно прорастить во влажной ткани, марле или мешочке. Оптимальная температура для прорастания +20…+26 °C. В этот период следует обязательно следить за тем, чтобы семена не пересохли, так как подсохшие корешки уже не восстановятся.

Сроки

Возраст рассады считают от появления первых всходов. До переноса на постоянное место проходит от 20 дней (кабачки, патиссоны) до 90 дней (ревень).

На пакетах с семенами обычно указывают сроки высевания на рассаду. Важно не передержать побеги дома. От длительного нахождения в стесненных условиях, они сильно вытягиваются, листья светлеют, семядольные листочки желтеют и усыхают, что негативно сказывается на урожае. При этом и высадить раньше, чем установится тепло тоже никак нельзя – замерзнут.

Специалисты рекомендуют рассчитывать время индивидуально в каждом конкретном случае, используя среднестатистическую дату последних заморозков.

Примерные сроки посева на рассаду разных культур в средней полосе России выпадают на февраль – март.

Раньше всего на рассаду сажают томаты, перцы, огурцы, баклажаны, лук. С середины февраля до середина марта сеют поздние сорта томатов, перцев, баклажанов, капусты, брюквы. Последними, уже в первой декаде апреля стартуют огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы, декоративно-овощные культуры, такие как амарант и физалис.

Как выглядит здоровая “правильная” рассада

Что отличает качественную рассаду от не очень хорошей? Во-первых, здоровая рассада всегда невысокая, коренастая с толстым стеблем. Во-вторых, листья у крепкой рассады обычно темно-зеленые. Ну и в-третьих, чем лучше рассада, тем крепче ее корни. В идеале при высадке в грунт корни рассады должны хорошо удерживать землю.
Хорошая рассада не должна цвести, и уж тем более иметь первых завязей плодов.

Как добиться такой рассады? Стараться минимизировать ошибки, о которых пойдет речь далее.

Освещение

Пожалуй больше всего комнатная рассада страдает от недостатка света. Подумать только: освещенность в зимнее время в сто раз меньше, чем летом. Без дополнительной подсветки растения сильно вытягиваются, становятся слабыми и бледными, так что без искусственного освещения не обойтись.

В продаже есть большой выбор фитоламп. Они не нагреваются, долго служат и дают именно тот спектр излучения, который нужен молодой поросли. Подойдут и обычные люминесцентные лампы дневного и белого света. Они должны быть включены от 14 до 16 часов в день, включая раннее утром и вечер после наступления сумерек.

Если окна квартиры выходят на юг, юго-восток или юго-запад, подсветку можно включать только в пасмурные дни, если же окна северные – ежедневно.

Свести к минимуму повреждения

При переносе на дачу или покупке рассады следите, чтобы не повредились листья. Помятый или поломанный лист скорее всего погибнет либо будет всё время болеть, забирая у растения силы. Рассаду нельзя высаживать в солнцепёк. Только рано утром или вечером, идеально — в пасмурную погоду.

Растения вытягиваем из горшочка по очереди, не надо всем сразу оголять корни. Иначе они быстро завянут, и дольше будут приживаться. Не обольщайтесь мелкими размерами рассады. Оставляйте между саженцами достаточно места для развития и активного роста. Со временем у них появится мощная зелёная листва, растениям понадобится достаточная площадь питания. Ухаживать за плотными посадками, а тем более собирать урожай вообще неудобно.

Полив

Часто и понемногу – главное правило полива. Нельзя допускать высыхания почвы. Поверхностные посевы поливают из пипетки или пульверизатора, все остальные – из лейки. Взрослую рассаду хорошо поить с поддона – это стимулирует корни, им придется тянуться и развиваться, чтобы достать желанную влагу.

Недавно исследователи пришли к выводу,

что если регулярно поглаживать молодые побеги рукой, они станут крепче и будут лучше расти. При легком физическом воздействии из листьев выделяется этилен, который действует как гормон и регулятор роста. В небольших количествах этот газ полезен для молодых растений, он делает их более приземистыми и мощными. Широко известно, как этот газ ускоряет созревание фруктов.

Сложности выращивания саженцев на подоконнике

Большинство огородников вынуждены выращивать рассаду на подоконнике частного дома, а то и в городской квартире. Мало кто задумывается над тем, что такие условия подчас негативно, а то и губительно сказываются на молодом растении.

Взявшись за садоводство впервые, многие сталкиваются с одними и теми же проблемами, а именно:

  • Некачественная почва, неподходящая для культуры;
  • Сквозняк из окон и оконных щелей в сочетании с горячим сухим воздухом от батарей может погубить не только рассаду, но и зрелое растение;
  • В большинстве регионов весна поздняя, и причина этому – нехватка света.
  • На подоконнике света столько же, сколько и везде, поэтому без искусственного освещения хорошую рассаду вырастить сложно.

Учитывая небольшие возможности городских квартир в плане площади, многие ростки погибают из-за недостатка свободного места. Недостатки эти можно устранить:

  • Использовать специальную почву и удобрения для рассады;
  • Следует проверить окна на наличие сквозняков. Даже современные пластиковые окна нужно периодически ремонтировать, чистить, тогда их герметичность будет сохраняться;
  • Батареею под окном необходимо накрыть плотным картоном или листом фанеры;
  • Воздух в комнате не должен быть чрезмерно сухим, его нужно увлажнять, используя любые известные методы;
  • Желательно использовать дополнительный источник света после захода солнца – лампы дневного света.

Если речь идет о рассаде капусты, некоторых сортов помидоров и перцев, освещение для которых играет решающую роль, стоит немного повременить до наступления более продолжительного дня, приблизительно до второй половины марта. Если пренебрегать этому фактору, стебли вырастут тонкими, длинными и слабыми.

Когда количество солнечных дней увеличивается, возрастают и шансы получить здоровую рассаду без лишних хлопот.

Почву лучше заготовить заранее, поскольку в период повышенного спроса качественный и недорогой продукт будет найти сложнее. Дерновую землю лучше использовать именно со своего участка, тогда растению будет легче приспособиться к новым реалиям. Брать ее необходимо в конце предыдущего сезона, когда она сухая и полна минералов.

Болезни сеянцев

Больше всего следует опасаться коричневой гнили и «черной ножки». Это самые опасные враги растений закрытого грунта.

От коричневой гнили начинают желтеть нижние листья, затем они буреют и опадают. На стеблях – темные полосы. Болезнь развивается из-за слишком кислой почвы, а также, если в ней содержится избыточное количество органики.

Внимательно следите, не появилась ли «черная ножка»! При этой болезни семядольные литья сначала желтеют, а потом увядают, стебель на уровне почвы чернеет, на нем возникают перетяжки. При первых признаках пораженные растения удаляют, а оставшиеся не поливают несколько дней. Кроме того, верхний слой почвы аккуратно убирают и подсыпают песок, а также золу или перлит.

Против «черной ножки» и корневых гнилей применяют антигрибковый препарат фитоспорин, в котором семена замачивают перед посевом.

Правильно поливать

Умеренный полив – главный секрет крепкой и здоровой рассады. Грунт должен быть слегка увлажнённым. В Китае и Индии овощеводы поливают рассаду всего 3-4 раза. А перед высадкой практически перестают поливать, рассаду высаживают вялой. Их действия подтверждены научными данными:

  • Растения с низким тургором быстрее приживаются.
  • В плодах увеличивается содержание сухих веществ.
  • Минимальная вероятность поражения чёрной ножкой и ложной мучнистой росой.
  • Урожайность увеличивается на 40%.

Высадка в открытый грунт

Перед тем как выпустить питомцев в большую жизнь, молодые растения закаляют. За 12–14 суток до высадки начинают выносить на балкон: сначала на 2–3 часа, а потом на 4–5 часов и более.

Перед высадкой саженцы обильно поливают, переносят вместе с комом земли, очень аккуратно, стараясь не держаться за стебель растения и не травмировать корневую систему. Правильно сделать грядку и посадить – тоже целая наука. Но это уже совсем другая история.

текст Владимир Горбатовский

Вовремя и правильно высадить

Нельзя бесконечно долго держать рассаду дома. Есть определённые сроки, после которых растения плохо приживаются и дают мизерный урожай. Особенно это касается рассады огурцов и тыквы.

Огурцы

Высаживают на грядку не позднее 25 дня после появления всходов. Огурец должен иметь 4 настоящих листа. Плотность посадки для кустовых сортов 5 растений на м2, а высокорослые сорта сажают реже — по 3 растения на м2. Корни огурца нужно разместить на 3 см глубже, чем они росли в стаканчике. Далее полить и присыпать сухой землёй.

Помидоры

Томаты можно высаживать, когда выросло 8-11 листьев и появились бутоны первой кисти. Максимальный срок выращивания рассады помидоров не должен превышать 60 суток с момента появления всходов. Выкопать лунку на полный штык лопаты. Растение расположить с наклоном 45 градусов чтобы присыпать саженец на 10-15 см выше корня. Нижние листочки оборвать, полить и засыпать сухим грунтом. Не уплотнять.

Через 2 недели на стебле образуются дополнительные корни. Чем мощнее корневая система томатов, тем лучше он плодоносит. Расстояние между лунками 50 см, а между рядами помидоров — 70 см. Место не экономьте, особенно на высокорослые сорта. Помидоры сильно разрастаются и на узких грядках за ними трудно ухаживать, растения плохо проветриваются. А это может привести к заражению фитофторой.

Увеличиваем «жилплощадь»

Если размеров вашего подоконника для всей рассады не хватает, увеличьте полезную площадь при помощи нехитрых приспособлений. Например, положите на него кусок фанеры шириной 40-50 см. Это увеличит полезную площадь подоконника в 1,5-2 раза и оградит рассаду от сухого и горячего воздуха радиатора.

На высоте, равной середине окна, можно сделать дополнительную полку из досок, фанеры или любого другого подручного материала, способного выдержать нагрузку не менее 10 кг. Если окно большое, можно сделать стеллаж в несколько ярусов.

Некоторые особо предприимчивые огородники подвешивают емкости с рассадой в воздухе. Для этого они берут прочную нить или веревку, один ее конец закрепляют на карнизе или специально прикрепленной планке над окном, а другой привязывают к горшку с растением. Получается что-то вроде подвесных кашпо.

Рассаду разрядить или разредить

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

Пояснение (см. также Правило ниже).

Приведём верное написание:

Слово разрядить проверяем словом разряд.

Правило: Задание 9. Безударные гласные в корнях слов

ЗАДАНИЕ 9 ЕГЭ. БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ. ОБОБЩЕНИЕ.

Общее понятие о корне как части слова

Корень — это главная значимая часть слова, которая выражает основное значение данного слова и общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Именно общее значение, а не внешний вид корня (или его части) позволяет отнести то или иное слово к родственным (или однокоренным) словам. В русском языке немало корней, которые пишутся одинаково, но имеют совершенно разные значения. Например, буквосочетание ГОР встречается в тысячах слов, является корнем в словах ГОРЕТЬ, ГОРЕ, ГОРА и однокоренных к ним. Но это не один и тот же корень, а разные, ведь по смыслу слова ГОРЕТЬ, ГОРЕВАТЬ, ГОРА не имеют ничего общего. Этот факт играет огромную роль в написании корней с безударной гласной. Так, в приведённом ряду слов для каждого слова свой отдельный способ проверки: гор еть (корень с чередованием), гор евать (проверочное слово гО?ре), гор а (гО?рный).

В задании 8 встречаются:

Для успешного выполнения задания необходимо:

— уметь определять тип корня;

— применять правила, регулирующие написания того или иного типа корня.

В зависимости от типа корня существуют различные правила написания безударных гласных в корнях слов.

8.1. Безударные гласные, проверяемые ударением

Краткое обозначение в пояснении ПГ

В соответствии с общим правилом написание букв на месте безударных гласных в корнях устанавливается путем проверки словами и формами с тем же корнем, в которых проверяемый гласный находится под ударением, например: леса (лес), лиса (ли?сы), ; холодильник (хо?лод, холо?дный), принести (принёс), выполнять (полный). Это правило отрабатывается на протяжении всего школьного курса русского языка, а начиналось изучение в начальной школе. Все помнят правило:

Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, нужно изменить слово или подобрать родственное так, чтобы на эту гласную падало ударение.

Но вот то ли ударения ставить не умеем, то ли запас слов настолько мал, что не удаётся подобрать проверочное слово, то ли не понимаем, где слова родственные, а где нет, но традиционно процент успешного выполнения этого задания низок. Самая распространённая ошибка состоит в том, что проверочное слово подбирается исходя только из внешнего сходства корней, без учёта значения. Общее значение — вот что важно. Именно поэтому слова лилия и лиловый; бежать и бежевый; кофта и кафтан, ветеран и ветер и многие другие не могут быть проверочными друг для друга

ПРИМЕЧАНИЯ Безударные гласные корня в словах, близких по звучанию, но разных по значению пишутся по-разному: залезать (в карман) – зализать (раны), отварить (картофель) – отворить (дверь), поласкать (кошку) – полоскать (рот), разредить (всходы) – разрядить (ружье), умалять (значение) – умолять (о пощаде), примерятье?ра) костюм – примирятьир) соседей; развеваетсяе?ять) флаг – развивается (разви?тие) промышленность. Слово, стоящее в скобках, помогает понять смысл слова с пропущенной буквой.

Гласную о в неударяемых корнях глаголов совершенного вида нельзя проверять формами несовершенного вида на –ывать (–ивать), например: опоздать (поздний, хотя опаздывать), раскроить (кройка, хотя раскраивать).

Если в корне пишется ё, то в безударном положении в однокорневых словах следует писать е: испещрённый (пёстрый), звездопад (звёзды), весенний ( вёсны), гнездиться ( гнёзда)

Безударные а — о в корнях с неполногласными сочетаниями ра, ла (брадобрей, прекратить, влачить, облако ) нельзя проверять соответствующими полногласными сочетаниями в корне оро, оло (борода, укоротить, волоку, оболочка). Неполногласные сочетания характерны для старославянских корней, и в них всегда пишется а.

Не стоит слепо проверять иностранные слова друг другом. В некоторых словах иноязычного происхождения с выделяемым только этимологически суффиксом написание безударной гласной нельзя проверять однокоренным словом, если проверяемая и проверочная гласные входят в состав суффиксов различного происхождения, например: абонемент (-емент восходит к французскому суффиксу), хотя абонировать (-ировать восходит к немецкому суффиксу); аккомпанемент, хотя аккомпанировать. Сравните также также аналогичное явление в составе иноязычного корня дезинфицировать, хотя дезинфекция. Сохраняется гласная корня в словах инъекция — инъецировать, проекция —проецировать и некоторых других. Желание проверить слово президент словом президиум также сомнительно, так как эти слова родственны лишь в языке?источнике, а в русском языке НЕТ (или пока нет) ни одного словаря, где бы эти слова трактовались как родственные.

Недопустимо проверять иноязычные слова сокращёнными словами, возникшими в разговорной речи. Так, слово компьютер нельзя проверить словом комп (нет такого слова в гнезде родственных слов, да и в словарях его нет; нельзя проверить слово интеллигент словом интел (слова «интел» не существует).

8.2. Безударные гласные, не проверяемые ударением

Краткое обозначение в пояснении НГ

Наряду со словами, которые можно проверить однокоренными словами или путём изменения его формы, существует целый ряд слов, написание которых не подчинятся никаким правилам с точки зрения современного языка. Было бы замечательно, если бы существовал единый список слов, обязательных для запоминания, и он публиковался в учебниках и пособиях для подготовки к ЕГЭ. Но такого списка нет, во всяком случае, пока. В этом ряду есть и исконно русские слова, и заимствованные, и их количество продолжает расти за счёт слов иностранного происхождения. Здесь совет только один: не пытайтесь проверять непроверяемое. Как правило, в заданиях ЕГЭ проверяемые слова находятся быстро, их проверить ЛЕГКО. Написание слов с непроверяемой гласной в корне проверяется только по орфографическому словарю.

8.3. Безударные гласные в корнях с чередованием

Краткое обозначение в пояснении ЧГ

Помимо корней с безударными гласными, проверяемыми ударением, и тех, которые проверить нельзя, существуют корни с различными чередованиями гласных. Написание букв на месте безударных гласных подчиняется традиции. Проверять слова с чередующейся гласной ударением (путём подбора родственных слов) ? грубая ошибка.

Все чередующиеся корни следует выучить наизусть.. Поделим их на типы.

8.3.1.Чередование гласных и/е в корне

1 собирать – бир(а) –

2 запирать – пир(а) –

3 обдирать – дир(а) –

4 обтирать – тир(а) –

5 замирать – мир(а) –

6 выжигать – жиг(а) –

7 вычитать – чит(а)–

8 расстилать – стил(а) –

1 бер – соберет

2 пер – запереть

3 дер – обдерет

4 тер – обтереть

5 мер – замереть

6 жег – выжег

7 чет – вычет

8 стел – расстелить

7 сочетание, сочетать

4 потерять, потерпеть

Как видно из таблицы, корней, в которых и чередуется с е, всего девять. В этих корнях пишется буква И перед суффиксом А, но пишется буква Е, если нет суффикса А

Корни с чередующимися гласными надо выучить, чтобы не возникало соблазна в противоречащих друг другу проверках. Например, слово затираю, казалось бы, можно проверить словами протер и протирка, а слово стелитьстелет и подстилка. Какой же образец выбрать для проверки? Никакой!

Обратите внимание на корень с чередованием МЕР/МИР , в этом ряду слов всего несколько: умереть, замереть/ умирать, замирать. Омонимичные корни (то есть похожие, но совершенно с другим значением) МИР и МЕР не являются корнями с чередованием. Поэтому слова мирный, примириться, перемирие; мировой, мировоззрение, мироощущение; примерять (платье), примерочная, измерение не относятся к словам с чередованием в корне .

8.3.2.Правописание корней с чередованием ИМ/ИН с А/Я

Ударное А или Я в безударном положении чередуется с ИМ или ИН :

начать — начинать; принять — принимать, понять — понимать, снять — снимать, сжать — сжимать. При этом правописание им, ин, как видно из примеров, связано с последующим суффиксом а. Это пары глаголов совершенного и несовершенного вида, как и глаголы из предыдущей таблицы.

8.3.3.Чередование гласных а/о в корне

В зависимости от условий существует несколько типов.

1. Правописание корня зависит от ударения . В тех гласных, которые стоят под ударением, ошибиться невозможно. Поэтому следует запоминать только безударные корни.