Как вносить известь под капусту

Только правильная посадка овощей обеспечивает успех выращивания. В лунку при посадке капусты кладут разные удобрения. Это стимулирует рост и защищает растение от болезней и вредителей.

Удобрение капусты в момент посадки

При посадке капусты в посадочные ямки кладут такие вещества:

  • органические или минеральные удобрения;
  • фунгициды и инсектициды;
  • мел, известь, доломитовую муку.

В идеале участок готовят с осени, но это правило не действует на почвах, бедных органикой. Необходимость внесения в лунки других веществ вызвана следующими причинами:

  • почва бедна на полезные микро- и макроэлементы;
  • почва кислая;
  • снижение риска заболевания рассады.

Чтобы рассада хорошо росла и формировала здоровый урожай, ей нужны питательные элементы. На грядки вносят навоз, компост, гумат, а также калийно-фосфорные минеральные удобрения: суперфосфат, монофосфат калия, агрекол и др.

Норма внесения удобрений в лунку:

  • Навоз — 1 ст. без верха.
  • Компост — 1 ст.
  • Гумат калия — 1 ст. л.
  • Фосфаты — 0,5 ч. л.

Перепревший навоз кладут на дно, потом слегка присыпают землей и хорошо поливают водой: 1 л на 1 лунку. Глубина посадочной ямы должна быть около 15 см.

Компост — натуральное органическое удобрение. Его добавляют в ямку, поливают водой и сажают сверху рассаду.

Гумат калия — своего рода концентрированный компост, поэтому его нужно мало. Гуматы не только питают полезными элементами растения, но и стимулируют их рост, повышают иммунитет и сопротивляемость инфекциям. Его насыпают на дно при посадке.

Фосфаты и калийно-фосфатные соединения — концентрированные комплексные минеральные удобрения. Они необходимы для наращивания корневой системы, стимулируют рост надземной части и восполняют дефицит полезных веществ в почве. Для подкормки 0,5 ч. л. перемешивают с землей при посадке рассады.

От качества почвы зависит будущий урожай

Капуста плохо растет на кислых почвах, к тому же, повышается риск заболевания Килой. Кила — грибковое заболевание, которое поражает корневую систему. У крестоцветных она проявляется в виде шарообразных наростов на корнях. В результате рост культуры затормаживается, развитие прекращается, и куст может погибнуть. Если верхняя часть осталась зеленой, завязь с высокой вероятностью не сформируется.

Для понижения кислотности добавляют древесную золу: 1 ст. на посадочную яму. Золу заменяют известью или доломитовой мукой. Известь вносят из расчета 30 г/м². Известь не вносят глубоко, чтобы был положительный эффект от ее применения. Ее просто перемешивают с землей.

Доломитовая мука имеет более слабое действие, ее требуется больше, но она является еще и удобрением. Для усиления эффекта ее комбинируют с медным купоросом или борной кислотой.

Из удобрений и золы, извести готовят комплексные полезные соединения. Вот некоторые из них:

  • 1 ст. навоза и 2 ст. л. золы смешивают, а затем поливают водой;
  • 1 ст. навоза смешивают с 1 ч. л. золы и 0,5 ч. л. суперфосфата.

Известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой и навозом. Ее рекомендуют вносить осенью или весной, перед началом посадочных работ.

Помимо полезных веществ земля накапливает споры грибков, бактерии, яйца насекомых, личинки жуков. Они могут наносить существенный вред урожаю.

Для дезинфекции от вредителей используют инсектициды:

Их применяют согласно инструкции производителя. Эти препараты используют не только для капусты, но и для ряда других культур.

Для борьбы с инфекциями весной, за месяц до высадки рассады, на участок вносят 2%-ый раствор карбатиона. Лунки поливают Фитоспорином. Хорошие результаты показал «Фунгистоп». Им опрыскивают участок перед посадкой.

источник

Капуста относится к тем овощным культурам, которые очень болезненно переносят пересадку в открытый грунт, и легко может погибнуть после этого. Особенно опасны в первые дни после пересадки вредители, от которых у капусты еще нет защиты. Поэтому для капусты желательно предварительно пролить лунку либо коллоидной серой, либо раствором кальцинированной соды — стакан соды на ведро. Потом в лунку вносят перегной, можно и даже рекомендуется немного битой яичной скорлупы и золы. Капуста растение нежное, поэтому обязательно после высадки ее укрыть как от возможных заморозков, так и от прямых солнечных лучей.

Для капусты хорошо подходит щелочная почва. Поэтому землю необходимо всячески раскислять. Для этого подходит древесная зола, доломитовая мука, гашенная известь, яичная скорлупа. Также растения нуждаются в питании. Это восполняется прошлогодним перегноем, перепрелым навозом, суперфосфатом или калийным удобрением. Землю для посадки капусты лучше удобрять загодя — осенью или весной минимум за две недели до высадки рассады. Хуже удобрять каждую лунку отдельно. Все потому что у капусты широко расходятся корни для поддержания тяжелеющего при созревании кочана. Во время посадки рассады в грядку надо позаботиться о защите от прямых солнечных лучей и вредителей на первое время пока капуста окрепнет.

Капусте будет полезно добавить в лунку перегной и золу. Рассаду капусты высаживают в пасмурный теплый день, потому что для нее губительны прямые солнечные лучи и адаптации к заморозкам еще нет. Моросящий дождик ей подойдет.

При посадке капусты надо, во-первых, сделать очень глубокую лунку. Прямо таки яму выкопать, чтобы рассада капусты там почти скрылась. Это нужно для того, чтобы хорошо поливать, а потом подсыпать землю при росте капусты для дополнительного образования корней. И опять же, чтобы оставалась лунка для удержания воды. Вторым важным моментом является гашеная известь, которую обязательно надо положить около горсти в лунку при посадке капусты. И полное минеральное удобрение, примерно столовую ложку, будет третьим моментом. Всё это надо перемешать и залить очень хорошо водой. Посадить рассаду капусты и снова полить. И обязательно надо создать на первые 3-5 дней затенение молодой капусте. Потому что на солнце она может так завянуть, что высохнет и погибнет.

источник

Семена капусты http://vse-rastet.ru/catalog/16/

При выращивании рассады полив делать умеренный. В июне капусту надо поливать ежедневно, поскольку идет интенсивный рост листьев (по 2-3 листа в неделю). Полив увеличивают по мере роста кочана, но за 2-3 недели до срезки полив сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Подкормки надо делать регулярно еженедельно, сразу после полива, чередуя органические и минеральные подкормки. В качестве органической подкормки можно давать настой сорняков или навоза, либо птичьего помета. В качестве минеральной можно брать 3 столовых ложки азофоски или нитрофоски, а еще лучше экофоски на ведро воды. Кемиру использовать для подкормок нежелательно, поскольку она сильно закисляет почву. Или надо добавлять 2 столовые ложки кальциевой селитры либо стакан золы на 10 л подкормки для ее раскисления. Если ей давать чуть больше калия, нежели азота, она не будет накапливать нитраты впрок. В момент завязывания кочана капусте требуются микроэлементы, особенно бор. Хотя бы борную кислоту по 2 грамма на 10 л подкормки.

Кислотность почвы надо постоянно поддерживать на уровне рН 6-7. Для этого через каждые две-три недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести (лучше доломитовой муки) надо развести в 10 л воды и выливать эту болтушку по 1л под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. Запомните, кила живет только в кислой почве. Раскислить почву один раз на весь сезон невозможно, прежде всего, потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, кроме того, грунтовые воды снизу тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и они станут недоступными для растений.Частые дожди вымывают из почв все минеральные элементы, в том числе кальций, прямиком в наши колодцы, поскольку у нас в почвах очень мало гумуса, который удерживает почвенные частицы. Вместо известкового молочка можно поливать капусту раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), которая подщелачивает почву. Под корень каждого растения выливают пол литра раствора.

Кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

Почему не завязывается кочан?

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при завязывании кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7-9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают эти крупные зеленые кроющие листья, то есть разоряют кладовую, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Так и идет борьба «кто кого» между капустой и хозяином участка, а кочанов как не было, так и нет. Когда капуста сама опустошит свои кладовки-листья, она вам это покажет, поскольку кроющие листья у нее целиком пожелтеют, и она их сбросит сама. Можете ей в этом помочь, но только при полном пожелтении нижних листьев. Кроме того, капуста может просто не доесть и не допить, не забудьте, что кочанная капуста «ест и пьет, как лошадь». Начните давать усиленную подкормку, не менее двух литров в неделю и все пойдет отлично. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. А еще одна из частых причин – это недостаточное освещение. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что капуста очень светолюбивая культура. В тени она кочан завязывать не будет. Между прочим, при излишних подкормках азотом кочан тоже плохо завязывается. Так что азот давайте только вместе с калием и не превышайте норм азотной подкормки. Автор статьи: Галина Кизима, садовод-любитель с 50-летним стажем, автор многочисленных книг и публикаций, Санкт-Петербург

✔ Понравилась статья? Сохрани себе ⇓ ⬇ ⇓

источник

За много лет выращивания капусты, да и других крестоцветных растений, я пришел к выводу, что любят они в основном почву с невысокой кислотностью. Поддержать необходимый баланс кислотности совсем не сложно.

Для поддержания необходимой кислотности почвы у капусты я поливаю ее раз в месяц известным раствором. Готовится он очень просто – в ведро воды высыпаю один стакан извести или доломитовой муки и хорошо перемешиваю. Таким раствором поливаю капусту – один литр под каждый качан. Этой же смесью поливаю и редиску с редькой.

Конечно же, помимо известковой подкормки, капусте требуется и другой уход. Например, после высадки молодые растения окучиваю, чтобы к корням быстрее поступал кислород. Тогда растение развивается быстрее, да и сама капуста становится крепче.

Капуста требовательна к влаге. Практически с самого начала лета почти ежедневно поливаю ее. Прекращаю полив только за две-три недели до уборки кочанов, иначе они могут потрескаться.

Конечно же не обхожусь и без подкормок. В течение лета использую различные их виды. Подкормку из куриного помета готовлю в соотношении 1 к 20 (одна часть помета на 20 л воды). Если же использую навоз, то делаю в соотношении 1 к 10. Еще применяю настой из сорняков (1 к 5). Такие подкормки вношу раз в неделю.

Органические подкормки чередую с минеральными удобрениями. Использую экофоску или нитрофоску (развожу 3 ст.л. на 10 л воды). Иногда добавляю два-три грамма бора.

Используя эти нехитрые методы, в конце сезона получаю крупные, плотные и увесистые кочаны.

Ставьте «палец вверх» и подписывайтесь на канал — это лучший стимул продолжать автору делиться с Вами новой и полезной информацией

источник

Трудно представить дачника, который не пытался бы вырастить на своем участке такую агрокультуру, как капуста. Несмотря на то, что этот овощ достаточно прихотлив к погодным условиям и к грунту, огородникам, имеющим минимальные знания по содержанию этой культуры, удается похвастаться высокими показателями урожайности. Самым главным требованием капусты становится почва, так как она задействована с самого начала развития капусты, с семечка. На формирование урожая влияет множество «грунтовых» факторов, таких как: кислотность, влажность, плотность, структура и т.д. Ниже рассмотрен оптимальный состав почвы для получения высокого урожая капусты.

Многим огородникам известен такой факт, что кислая почва снижает эффективность многих витаминов и минералов, которые вносятся в нее в качестве удобрений. Вырастить какую-либо разновидность капусты на почвах с повышенной кислотностью достаточно сложно. Дело не только в бесполезности удобрений.

Кислая почва провоцирует у агрокультуры развитие такого заболевания, как кила.

Какую почву любит капуста? Она будет плохо развиваться на почве, на которой в предыдущий год выращивались овощные культуры семейства крестоцветных. Имеет место накопительный эффект грунта, в котором собираются вирусы и вредители, поражающие именно эту агрокультуру.

Также почва не успевает восстановить питательные вещества, необходимые на следующую партию посадки капусты, как бы хорошо ее ни удобряли. По правилам посадки капусты, перерыв рекомендуется делать интервалом в три года. Допускается посадка капусты на грядках, где раньше росли картофель, фасоль, огурцы, морковь, лук, свекла, горох.

Какую почву любит капуста?

Крестоцветные предпочитают легкую и рыхлую почву по своей структуре. Если планируется выращивание рассады, можно взять грунт с грядки для капусты и смешать его с органическими компонентами, такими как: перлит, вермикулит, гидрогель, перегной лиственный, дерн, керамзит, кусочки пенопласта и т.д. Делается это для того, чтобы маленькие корни культуры, которые только начали развиваться, могли расти в том направлении, в котором им надо, и не тормозить об каждый твердый ком земли.

Почва для капусты должна быть слабокислой или нейтральной, с повышенным содержанием органики. Если планируется выращивать капусту рассадным методом, тогда можно приобрести готовую смесь в специализированных магазинах. Но, зная предпочтение агрокультуры, можно подготовить землю под капусту самостоятельно. Для этого берется смесь дерна и перегноя, в соотношении 1:1. Для того чтобы обеззаразить почвенный слой, вносят древесную золу, в количестве 1-1,5 стакана на 1 м². Помимо обеззараживания, это удобрение внесет полезные микроэлементы в состав грунта для капусты.

Для того чтобы капустный кочан не трескался, грунт, в котором культура произрастает, должен быть увлажнен. Поливать капусту следует так часто, чтобы земля не бралась комом и не пересыхала. Оптимальным вариантом полива краснокачанных и белокачанных сортов считается многоразовый, маленькими порциями.

Капельный полив капусты

Но, для тех дачников, которые не живут целыми днями на даче, такой вариант не приемлем. В большинстве случаев, для капусты проводят капельный полив и следят за наличием воды в баке, от которого орошение стартует. Для правильного развития цветной капусты полив должен производиться около 2-х раз в неделю. В противном случае, она будет слишком мелкая и водянистая.

Полив следует осуществлять таким образом, чтобы вода не застаивалась в глубине почвы. Это может сильно навредить корневой системе, спровоцировав процессы гниения. Для этого агрокультура поливается под корень.

Важно! Вода не должна быть слишком холодной. Лучше всего прогреть ее под прямыми солнечными лучами в баке или воспользоваться дождевой водой. Полив следует прекращать за 3 недели до того, как капуста созрела.

После каждого полива почва под агрокультурой нуждается в рыхлении и окучивании. Делается это для того, чтобы повысить влагооборот и открыть доступ воздуха к корневой системе.

Капуста – морозостойкая культура. Но при температуре ненамного выше нуля, ее следует некоторое время укрывать на ночь парниковой пленкой, днем – открывать. Делать это рекомендуется до тех пор, пока не пройдут резкие изменения погоды. Это поможет агрокультуре тратить свои силы не на борьбу с холодом, а на свое комфортное развитие.

Овощ очень любит свет. Прекрасно подойдут участки, не затененные, равномерно освещенные солнечными лучами. Следует учитывать и тот факт, что при малом количестве света те органические удобрения, которые были внесены в землю перед посадкой агрокультуры, намного медленнее впитываются в корневую систему растения и им перерабатываются.

Какие земли нужны для капусты?

Обратите внимание! Если на садовом участке рН ниже 7, то грунт необходимо смешивать с гашеной известью или отказаться от посадки овоща в пользу какой-то другой агрокультуры, которой данная кислотность приемлема.

Известь для капуст применяется во многих случаях. Помимо гашеной извести, понизить кислотно-щелочной баланс помогут мел, доломитовая мука, торфяная зола и т.д. Если кислотность снижается конкретно для посадки капусты, лучше воспользоваться доломитовой мукой, так как она содержит в себе такой необходимый для капусты элемент, как кальций. Еще одним плюсом доломитовой муки является то, что она может вноситься в почву в любое время года, в отличие от извести, которая применяется только в осенний период времени.

Капуста правила выращивания имеет не так много, но все они крайне важны для получения хорошего урожая. Если посадка овоща планируется на весну, то удобрить грунт желательно осенью. Овощ положительно воспринимает органические удобрения, поэтому вносить в почву при осенней перекопке рекомендуется перепревший навоз или компост. Также рекомендуется добавить один стакан древесной золы на 1 м² перекопанной под посадку территории.

Подкармливание компостом почву

Капуста не очень хорошо реагирует на минеральные удобрения, так как склонна накапливать нитраты в большом количестве. Особенно осторожно следует использовать удобрения, содержащие азот, лучше отказаться от них вообще. При вносимой органике количество минеральных удобрений можно существенно сократить. На 1 м² можно внести 30 гр. суперфосфата и 50 калийного удобрения.

Какие земли любит капуста? Крестоцветные любят плодородные почвы. Тот грунт, который способен питать корневую систему крестоцветных минералами и витаминами, необходимыми для развития, подходит более всего.

Как повысить плодородность почвы для капусты в открытом грунте? Сделать это можно естественными способами, не применяя химии, которую культура плохо воспринимает. Например, поместить на грядку дождевых червей. Для того чтобы от них был какой-то результат, количество особей на 1 м³ должно составлять не менее 600. Они природным способом разобьют крупные комья земли, напитают почву биогумусом, переработают удобрения. Навредить почве различными заболеваниями они не смогут, так как сами по себе им не подвержены.

Чтобы повысить образование полезных свойств в почвенном составе, можно высадить рядом с крестоцветными лечебные травы. Капусте подойдут бурачник, иссоп, мята, укроп, шалфей, эстрагон. Помимо того, что эти травы поддержат правильное развитие овоща, их можно использовать в кулинарии.

В вопросах оптимального грунта для капусты следует учитывать некоторые особенности. Например, вспомнить, что росло на этой грядке до планирования посадки и разделения участков. Важно применение органических удобрений. Это не только поможет капусте хорошо и быстро расти, но и повысит плодородность почвы.

Очень хорошо высаживать капусту на отдохнувшую почву. Для того чтобы почва отдохнула, надо потратить один год. Для этого на ней не садятся никакие агрокультуры, только вносятся органические удобрения. Такой процесс называется: «под паром».

Участок перед посадкой следует очистить от многолетних сорняков, так как они будут отбирать у крестоцветных и влагу, и полезные вещества. Очистку можно производить прямо перед посадкой, за несколько дней до нее. Можно очищать участки и осенью, во время сбора урожая.

Не только грунт и погодные условия влияют на рост и развитие данной агрокультуры. Ее еще следует оберегать от различных вредителей и множества болезней, к которым она склонна. Делать это не так сложно, даже новичок в области выращивания разных видов крестоцветных справится с этой задачей.

Капуста – очень популярная и распространенная культура. Она используется в кулинарии и как основное блюдо, и как добавка в некоторых рецептах. Помимо всего прочего, она обладает множеством полезных свойств. При ее выращивании следует обращать внимание на важные мелочи, тогда капуста порадует шикарным урожаем.

источник

Известь – важное удобрение для растений, которое повышает плодородие земли и регулирует ее кислотность. Как же правильно известковать почву в огороде, чтобы не навредить овощным культурам?

Несмотря на все полезные свойства, известь нельзя вносить в почву бездумно. Если превысить норму, этот материал может оказать негативное воздействие на овощи. Почва станет слишком щелочной, в результате чего необходимые микро- и макроэлементы (в частности, кальций) перестанут усваиваться растениями.

Одна из самых частых ошибок огородников – одновременное известкование почвы и внесение навоза. В этом случае образуются нерастворимые соединения, которые бесполезны для растений. В итоге овощные культуры испытывают недостаток в необходимых им питательных веществах и поэтому не могут дать хороший урожай.

В некоторых случаях без известкования не обойтись, так как на чересчур кислой земле многие культуры не растут.

Если у вас нет специального прибора для определения кислотности почвы (pH-метра) или лакмусовых бумажек-индикаторов, то нехватку щелочи можно определить по внешним признакам:

  • Поверхность земли покрылась беловато-серым налетом, будто по ней рассыпали древесную золу.
  • В низинах и ямках скапливается вода ржавого цвета с рыхлым коричнево-желтым осадком, вдобавок ко всему на поверхности этой жидкости нередко образуется радужная пленка.
  • Сорняки с мощной и глубоко проникающей корневой системой (в частности, полевой хвощ, коровяк и одуванчик) слишком быстро разрастаются на участке.

Кислую почву любят такие растения, как багульник болотный, водянка черноплодная, вереск обыкновенный, луговники дернистый и извилистый, марьянник луговой, ожика волосистая, осока малоцветковая, полевица тонкая, плаун булавовидный, щавель обыкновенный, щучка извилистая, дикие анютины глазки, горчица дикая, люпин синий, василек луговой, вероника дубравная, горец почечуйный, колосок душистый, лапчатка, лютик ползучий, маргаритка, мята, осока, пикульник, подорожник большой, мох, кислица. Если они стремительно заполоняют ваш огород, значит, в грунте мало щелочи.

На кислых почвах обитают растения с мощным и длинным главным корнем, который способен проникать глубоко в почву, чтобы получить оттуда кальций

А вот обилие на участке гравилата речного, клевера горного и лугового, костреца безостого, крапивы жгучей, лебеды, лисохвоста лугового, мыльнянки лекарственной, овсяницы луговой, синеголовника плосколистного, смолевки поникшей, чины луговой указывает на то, что почва имеет нейтральную реакцию. Такой грунт известковать не нужно.

Также кислотность почвы можно определить при помощи простого эксперимента: на горсть земли, взятой с грядки, налейте несколько капель столового уксуса.

Если появятся пузырьки и легкое шипение, значит, почва нейтральная либо щелочная и ее известковать не нужно. А если никакой реакции не последует, то почва кислая

Дозы внесения извести зависят от ряда условий:

  • кислотности почвы и ее механического состава (в грунт с повышенной кислотностью известь вносят в более высоких дозах);
  • вида известковых удобрений;
  • глубины их заделки;
  • количества времени, прошедшего с момента последнего внесения известковых удобрений.

Самое распространенное и эффективное известковое удобрение – молотый известняк. Также на участке используют другие вещества с разным процентным содержанием извести.

Удобрение, содержащее известьКоличество извести (в пересчете на известняк), %
Пушонка (гашеная известь)135
Молотые доломиты75-108
Молотый мел90-100
Известковый туф75-96
Озерная известь70-96
Доломитовая мука95-108
Мергель25-75
Торфотуфы10-50
Дефекат свекловичных заводов75
Белитовая мука80-90
Сланцевая зола65-80
Цементная пыль80
Мартеновский шлак85
Обожженная доломитовая пыль150
Газовая известь120
Подзол кожевенных заводов110
Карбидная известь (ил)140
Торфяная зола10-50

Примерные дозы внесения молотого известняка в почву (в граммах на глубину 20 см на 1 кв.м)

Кислотность почвы (рН)Глинистая и суглинистая почваПесчаная и супесчаная почва
Очень сильная (рН ≤ 4)500-600 и более300-400
Сильная (рН = 4,1-4,5)400-500250-300
Средняя (рН = 4,6- 5,0)300-400200-400
Слабая (рН = 5,1-5,5)300-250Не известкуют
Близкая к нейтральной (рН = 5,5-6,0)Не известкуютНе известкуют

Чтобы правильно определить норму внесения известкового удобрения, необходимо дозу, указанную для молотого известняка, умножить на 100 и разделить на процентное содержание извести, которое приведено во втором столбце первой таблицы.

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см. Но если известь вносят в неполном объеме (например, ¼ полной дозы), то ее заделывают только на глубину 4-6 см.

Гашеная известь (пушонка) не всегда безопасна для растений, поскольку в большой концентрации может обжечь их корни. Так же действует и древесная зола. Поэтому эти удобрения рекомендуется вносить осенью после перекопки почвы. При этом их нужно равномерно рассеивать по поверхности земли.

Пушонку и золу рассыпают по поверхности почвы осенью

Глубоко эти удобрения не заделывают. Растворяясь под воздействием осадков, они сами проникают на необходимую глубину.

Другие виды извести (например, молотый известняк, мел, доломитовая мука) не обжигают растения, поэтому их можно использовать и весной при посадке растений.

При этом на глинистых и суглинистых почвах лучше использовать известь. На песчаной земле, где обычно мало магния, рекомендуется применять известняк или доломитовую муку.

В почвы с дефицитом кальция следует вносить мел, озерную известь (гажу) или мергель, поскольку в этих веществах содержится углекислый кальций. А на тяжелых грунтах наиболее эффективной оказывается гашеная известь благодаря своей способности вступать в быстродействующие реакции.

Помните: известкование необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет, так как по истечении этого времени кислотность почвы возвращается на первоначальный уровень.

источник

Известкование почвы является распространённым способом химической мелиорации на кислых почвах и заключается во внесении известковых удобрений, представленных чаще всего кальцитом, доломитом или известняком. Периодическое известкование почвы проводится с целью выравнивания кислотно-щелочной баланса и устранения причин, угнетающих рост растений.

Кислые почвы, за редким исключением, требуют правильного и своевременного известкования. Такая обработка грунта в саду и огороде очень нужна по нескольким причинам:

  • кислая среда почвы нарушает процессы активности фосфора и азота, а также такого важного для роста и развития растений микроэлемента, как молибден;
  • в кислую землю приходится вносить значительное количество удобрений, что обусловлено снижением эффективности полезных микроорганизмов и повышением количества патогенной микрофлоры и бактерий, оказывающих негативное влияние на растения;
  • удобрения в достаточном количестве не поступают к корневой системе, и в результате сильно нарушается рост, развития и вегетация.

Для нейтрализации кислоты в грунтах их раскисляют. Как правило, для раскисления выполняется известкование, в результате которого происходит замещение на кальций и магний. Известка вызывает распад кислоты на соль, а катализатором такой реакции является углекислый газ.

Однако, нужно помнить, что неконтролируемо сыпать известковые удобрения очень опасно. Это может спровоцировать избыток кальция в грунте и затруднить рост корневой системы. Кроме всего прочего, для выращивания некоторых овощных культур и плодовых деревьев известковать землю абсолютно ненужно. Слегка кислая среда с рН6-7 необходима следующим культурам:

Среднекислая земля с рН 5,0-6,5 необходима следующим культурам:

Сильнокислая земля с рН менее 5 необходима таким культурам, как голубика, клюква, рябина, черника, брусника и можжевельник.

Чтобы знать, какие раскислители нужно внести в почву и сколько, необходимо определить уровень кислотности. С этой целью используются следующие способы:

  • лакмусовые полоски, обработанные особым реагентом, и изменяющие цвет в зависимости от показателей кислотности грунта;
  • прибор Алямовского, представленный набором реактивов, предназначенных для анализа водной и солевой вытяжки грунта;
  • измеритель почвы, являющийся многофункциональным прибором, позволяющим определять реакцию грунта, его влажность, температурные показатели и уровень освещенности.

Самым точным и затратным является способ определения кислотности в специализированной лаборатории. Менее эффективными методами являются народные способы с применением уксусной кислоты, листочков смородины или вишни, а также виноградного сока или мела. Опытные садоводы и огородники способны определить кислотность посредством сорной растительности на участке. К сорнякам кислых грунтов относятся хвощ полевой, подорожник, вереск, конский щавель, крапива, белоус, кислица, лютик и поповник.

Оптимальным вариантом для сельскохозяйственной деятельности являются слабокислые почвы, но на территории нашей страны преобладают земли с повышенной кислотностью. Такие свойства характерны для дерново-подзолистых, многих торфяно-болотных грунтов, серых лесных земель, красноземов и части выщелоченных черноземов. Раскисление чаще всего выполняется негашеной известью, но также допускается внесение таких средств, как гашеная известь или известковая вода. Норма внесения извести на сотку варьируется в зависимости от типа грунта и показателей закисленности:

  • рН = 4 и ниже на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 500-600 г на квадратный метр;
  • рН = 4 и ниже на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
  • рН = 4,1-4,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 400-500 г на квадратный метр;
  • рН = 4,1-4,5 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр;
  • рН = 4,6-5,0 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
  • рН = 4,6-5,0 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 200-300 г на квадратный метр;
  • рН = 5,1-5,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр.

Полную дозу нужно вносить на глубину в 20 см, а частичное раскисление осуществляется на глубине в 4-6 см.

Раскисление земли осенью помогает эффективно решить целый ряд очень серьёзных проблем на приусадебном или садово-огородном участке:

  • активизация жизнедеятельности полезных микроорганизмов, включая клубеньковые бактерии;
  • обогащение почвы основными элементами питания в максимально доступной для садовых и огородных растений форме;
  • улучшение физических свойств земли, включая показатели водопроницаемости и структурные особенности;
  • повышение эффективности удобрений минерального и органического происхождения на 30-40%;
  • снижение в выращиваемой садово-овощной продукции количества наиболее токсичных, вредных элементов.

В осенний период опытные садоводы и огородники рекомендуют использовать доступный раскислитель в виде обычной древесной золы, в которой содержится порядка 30-35% кальция. Такой вариант популярен благодаря достаточно высокому содержанию в древесной золе фосфора, калия и других микроэлементов, благотворно влияющих на рост и развитие садово-огородных растений.

Весной рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по известкованию:

  • мероприятие лучше запланировать примерно за три недели до выполнения посева или высаживания овощных огородных культур;
  • для известкования оптимальным является применение порошкообразных и хорошо распределяющихся по почвенным слоям средств;
  • хороший результат даёт внесение извести ранней весной, непосредственно перед первым рыхлением земли, внося раскислители небольшими порциями.

Важно помнить, что любые удобрения, а также основные биологически активные добавки, вносятся в почву только после известкования. Как показывает практика, добавление пары килограмм чистой извести, смешанной с качественным перегноем, обладает большей эффективностью, чем десять килограмм известковой муки, просто рассыпаемой по садово-огородной территории.

Лучшим и максимально эффективным способом известкования почвы является проведение известкования на начальной стадии разработки приусадебного участка или при закладке территории садовых насаждений. Если по каким-либо причинам ранее известкование не было выполнено, допускается осуществлять качественное раскисление на участках, которые уже заняты плодовыми и ягодными культурами или огородными и цветущими растениями.

Значительная часть выращиваемых в условиях приусадебного садоводства и огородничества растений достаточно легко переносит проведение известкования вне зависимости от времени года. Единственным исключением является садовая земляника. Грядки, предназначаемые для выращивания такой ягодной культуры, можно известковать примерно за полтора года до высаживания. На грядах с уже посаженной садовой земляникой, раскисление выполняется не раньше, чем через пару месяцев после посадки.

Повторное известкование грунта проводится обязательно полными дозами один раз в десять лет. Небольшие дозы раскислителей могут вноситься несколько чаще. Очень важно правильно определить необходимость осуществления повторного известкования в соответствии с характеристиками грунта и особенностями ухода за ним. При частом использовании подкормок навозом повторным известкованием можно пренебречь, а частое использование минеральных удобрений делает раскисление необходимым мероприятием.

Наибольшей эффективностью обладает максимально равномерное известкование грунтов, поэтому рекомендуется вносить в землю раскислители, представленные порошкообразными составами, а также обязательно сопровождать такие мероприятия перекопкой с равномерным перемешиванием.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Что у Вас в капусте?

Что ни говори, а капуста – порядочная обжора: ей требуются плодородная жирная почва, а также регулярные подкормки настоями коровяка (или птичьего помета) и сброженной травы.

Это, так сказать, основное ее меню, без которого точно не получить хорошего урожая. Но, думаю, каждый огородник готовит для нее и дополнительные блюда по своим рецептам и потребностям. Я, например, для лучшего завязывания кочанов прямо по завязям поливаю капусту раствором борной кислоты (1 ст. л. на 10 л воды).

А в жаркую погоду устраиваю ей холодный душ из шланга – очень уж она отзывчива на эту процедуру. От вредителей обрабатываю по листьям раствором горчицы и нашатырного спирта (по 2 ст. л. и 50 мл на 10 л воды). И еще два-три раза за лето поливаю кальциевой селитрой (1 а. л. на 10 л воды) – это уже от килы.

Вот, кстати, хорошая тема, потому что от этой напасти чаще всего и гибнет всеми нами любимая капуста. Соседка как раз и жалуется, что, несмотря на все хлопоты, от этой болезни ей никак не удается защитить свои посадки.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Рассаду покупает, поэтому, возможно, растения уже были заражены килой, и тут ничего не поделать. А если рассада своя, причина, скорее всего, только одна – кислая почва.

Я лично участок, на котором планирую на следующий год выращивать капусту, обязательно известкую мелом. Это самый мягкий раскислитель, причем переборщить с ним практически невозможно.

Ну и, конечно, ежегодно меняю местожительство этой культуры. Картофельная плантация у меня большая, вот я на ней и занимаю под капусту то один уголок, то другой. Есть еще один важный момент: если лето дождливое, вода может вымыть из почвы кальций и калий, создав условия для появления килы.

Поэтому при затяжной ненастной погоде я и поливаю капусту не только раствором кальциевой селитры (о котором уже упомянула), но и зольным настоем (1 стакан на 10л воды), выдержанный перед этим в течение суток.

Если почву под капусту вы не успели заранее произвестковать, можно перед посадкой полить ее известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды).

© Автор: Валентина АГЕЕВА г. Томск

Я считаю, что хороший урожай капусты можно получить только рассадным способом. Перед посадкой семена обязательно закаливаю: на 15 мин. окунаю их в горячую воду (примерно 50°), вынимаю и на минутку опускаю в холодную (ниже комнатной температуры). Затем помещаю на 12 ч. в раствор нитрофоски, промываю и убираю в холодильник на сутки.

Для рассады никогда не беру землю с грядок – боюсь занести вредителей, – а делаю смесь из дернового грунта и перегноя, который еще и поливаю раствором марганцовки. Высаживаю семена на глубину 1 см. Первые три дня ящик держу на кухне, где очень тепло, а когда проклюнутся ростки, переставляю в любое место, где температура будет держаться не выше 10-15°, иначе рассада вытянется. Обязательно ее пикирую. После появления двух настоящих листочков подкармливаю комплексным удобрением. Появилось четыре листика – высаживаю в грунт.

Считается, что под капусту надо ежегодно выделять новые участки, но я однажды держала ее на одном месте три года, и все было нормально (думаю, это предельный срок). Щедрые и бесперебойные урожаи стала получать только тогда, когда начала придерживаться четкого соотношения между подкормками минералкой и органикой.

Расчет у меня такой: на каждый «квадрат» капустной плантации вношу четвертинку обычного ведра перепревшего навоза, 1 ст. л. нитрофоски (или суперфосфата), стакан золы и 1 ч. л. мочевины. И все, конечно, перекапываю.

После высадки рассады обильно ее поливаю каждые четыре дня в течение двух недель (а первые семь дней еще и опрыскиваю днем растения по два-три раза в сутки). На третью неделю окучиваю капусту в первый раз.

Следующее окучивание – ровно через 10 дней. Когда начинают завязываться кочанчики, обильные поливы делаю еще чаще и периодически начинаю подкармливать посадки коровяком. В июле вношу также сульфат калия и суперфосфат. Время от времени для защиты от бабочек опудриваю растения золой.

А теперь небольшая хитрость, связанная с уборкой урожая. Так как кочаны созревают не одновременно, я свою плантацию освобождаю от них выборочно – в три-четыре, а то и пять приемов. Торопиться тут негоже. Если уж хватило терпения вырастить капусту, то можно и немного подождать во время ее уборки.

Наталья БЫСТРОВА из Чухломы (Костромская обл.) признается, что огород для нее — и хобби, и отдых. О делах огородных может говорить бесконечно. Выращивает самые разные растения, но особенно хорошо удается капуста, которую в семье Быстровых по праву считают третьим хлебом.

По словам огородницы, для хорошего урожая важно всё: и осенняя подготовка грядки, и выращивание рассады, и летний уход.

Наталья, говорят, вырастить рассаду капусты — дело хлопотное. Многие путаются в сроках, когда лучше сеять семена… — Готовлю к посеву семена капусты ранних сортов с 15 марта, среднепоздних и поздних — с 20 апреля. Заворачиваю в марлю, опускаю на 15 минут в горячую воду (не кипяток!), затем на 1 минуту — в емкость с холодной водой, после чего на 12 часов — в раствор нитрофоски (1 ч.л. на 1 л воды). Промываю семена, заворачиваю во влажную ткань и держу в холодильнике сутки, после чего даю прорасти в теплом месте в той же марле.

А грунт покупаете или готовите сами?

Смешиваю в равных частях торф, песок и огородную почву. В каждое ведро грунта добавляю по 1 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. золы. Всё перемешиваю. Обильно проливаю слабым раствором марганцовки. Заполняю смесью вымытые емкости для рассады, делаю бороздки на глубину 1 см в 3 см друг от друга. Семена выкладываю по одному через 1 см. Ящик держу на подоконнике. На 4-5-й день появляются всходы. Когда земля подсыхает, поливаю рассаду водой

комнатной температуры. Один-два раза в день проветриваю комнату, в которой держу растения. Через 8-10 дней после появления всходов пикирую по стаканчикам. При пересадке сеянцы заглубляю до семядольных листочков. Как только приживутся, температуру снижаю днем до +13…+14 град., а ночью — до+10…+12град. (выращиваю на застекленном балконе, где и поддерживаю нужную температуру).

В 1 л воды растворяю 0,5 ч.л. комплексного минерального удобре ния. Опрыскиваю рассаду в фазе двух настоящих листиков.

Затем за 3 недели до пересадки в грунт в 10 л воды развожу по 1 ст.л. мочевины и сульфата калия. Выливаю по 0,5 ст. в каждый горшочек.

Есть старинное правило — сажать рассаду капусты «в грязь», то есть обильно проливать водой лунки. Вы так же поступаете?

За неделю до «переезда» на грядку прекращаю поливать рассаду. Но за 2 часа до высадки обильно поливаю ее. Выкапываю на грядке неглубокие лунки. В каждую выливаю по 1 л питательного раствора (в 10 л воды развожу по 1 ст.л. золы и суперфосфата). Если в минувшем сезоне на огороде бушевали различные грибковые инфекции, дня за три-четыре до высадки рассады грядку обильно проливаю розовым раствором марганцовки.

Раннюю капусту (сортов Трансформер F1, Менза) высаживаю в 30-35 см друг от друга. Среднеспелую (Мегатон) — в 70 см друг от друга. Позднюю (Колобок) высаживаю на узкие грядки в 2 строчки в шахматном порядке по схеме 50×50 см. После высадки на постоянное место прикрываю акрилом. Это помогает защитить и от прохлады, и от первых вредителей.

Растет как на дрожжах

А дальше как ухаживаете? Некоторые огородники советуют обрывать нижние листья, мол, так капуста меньше болеет…

Нижние листья никогда не обрываю, хотя соседи так делают. Заметила: если не трогать листья — кочаны получаются крупнее.

Первые две недели после высадки поливаю раз в 3-4 дня. Затем — раз в неделю. Раз в 20 дней после полива окучиваю растения, рыхлю грунт на глубину 5-8 см.

Первый раз подкармливаю через 2 недели после высадки рассады — опрыскиваю Фитоспо-рином (по инструкции). Следующая подкормка спустя месяц крепким настоем крапивы. После этого капуста растет как на дрожжах.

А от бабочек капустниц втыкаю рядом с растениями веточки ольхи.

В прошлом году капуста у меня выросла, как никогда, хорошая и чистая. А все потому, признаюсь, что применила химию. Да, я ее идейный противник, но без нее не обойтись – из-за работы не могу много времени уделять огороду. Одно успокаивает: применяю удобрения строго по инструкции, а не разбрасываю их горстями.

Капусту выращиваю через рассаду, подкармливаю коровяком, золой, рыхлю после каждого полива. А вот от блошек, тли и бабочек чего только не применяла – и полынь с крапивой раскладывала, и скорлупу на колышках развешивала, но вредители все мои загадки разгадывали. Поумнели, что ли?

B прошлом году одно новое средство применила: раздавила 10 головок чеснока, измельчила пять стручков красного перца, залила 10л воды и настаивала трое суток.

Потом разводила по 300 г в 1 л воды и опрыскивала этим раствором капусту все лето. Потом так же со стрелками чесночными поступила. Когда квасила капусту, все листики были чистыми, а кочанчики – крепкими и здоровыми, загляденье!

источник

Лучшими предшественниками ранней капусты являются лук на репку, огурцы и томаты на заправленной удобрениями почве, пласт многолетних трав. Удовлетворительными пред­шественниками могут быть бобовые на лопатку, картофель.
Для средних и поздних сортов белокочанной капусты лучшими предшественниками счи­таются пласт многолетних трав, огурец, лук, морковь, томат, однолетние травы. Во избежа­ние распространения болезней капусты ее чередуют с другими культурами, с таким расчетом, чтобы на прежнее место она возвращалась не ранее чем через 3-4 года, причем повторные посадки допустимы только килоустойчивых сортов после многолетних трав и запашки сиде­ратов. Недопустимо размещать капусту после растений семейства капустных. Предшествен­ники капусты оказывают влияние на лежкОсть ее при хранение. При выращиванию по карто­фелю увеличивается заболевание кочанов серой гнилью и общие потери при хранении со­ставляют до 35%, меньше поражаются серой гнилью и лучше хранятся кочаны там, где пред­шественником была морковь.

Обработка почвы под капусту
Задача обработки почвы — повышение ее плодородия и борьба с засо­ренностью полей. Обработка способствует разрыхлению почвы, увеличению запасов пита­тельных веществ, влаги, улучшению тепловых свойств, борьбе с болезнями, сорняками и вре­дителями. Система обработки почвы включает осеннюю и весеннюю обработку и уходные работы. Осенняя обработка почвы, где выращивались ранние овощи (салат, шпинат и др.) на­чинают с лущения дисковыми лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-20 на глубину 6-8 см. Это предо­храняет почву от иссушения, и вызывает частичное прорастание семян сорняков, что облег­чает с ними борьбу. Если капусту размещают после поздних культур, пожнивные остатки из­мельчают дисковыми боронами БДТ-7, БДТ-10 в два следа.

На пойменных землях с силь­ным течением паводковых вод основную обработку проводят весной.
На полях засоренных многолетними сорняками (осот, пырей), а также после многолет­них трав проводят двукратное лущение, первое на 6-8 см, дисковыми лущильниками, второе на 12-14 см плугами лущильниками ППЛ — 5-25, ППЛ-10-25 или плоскорезными орудиями. Через 12-14 дней после лущения поле пашут плугом ПН — 4-35, ПЛН — 6-35, ПЛН — 9-35, ПН — 4-40.
Для капусты глубина рыхлого слоя должна быть 25-30 см. При более мелкой вспашке в предыдущие годы, пахотный слой увеличивают ежегодно на 3-4 см, постепенно доводя до требуемой по технологии глубины. На почвах с небольшим гумусовым горизонтом (дерново-подзолистые, серые лесные) глубина вспашки должна быть не более 18-22см с одновремен­ным почвоуглублением на 5см.

При промышленной технологии выращивания капусты важ­ное значение имеет планировка полей. Осенью перед вспашкой проводят эксплуатационную планировку поля длиннобазовыми планировщиками П — 4, ПА — 3, Д — 719 по диагонали в двух направлениях. Срез пахотного слоя не должен превышать 5-6 см. После планировки вносят удобрения и пашут.
При раннеосенней вспашке (август) ведут полупаровую обработку почвы — после вспашки проводят 2-3 культивации или дискование на глубину 10-12 см. В лесостепной и степной зоне проводят провокационные (300-400 м3 воды на 1 га) и влагозарядковые (нормой 400-500 м» на 1 га) поливы.
Научными исследованиями установлено, что капуста поздних сортов пластична к прие­му обработки почвы и его надо выбирать с позиции очищения от сорняков полей, под ран­нюю белокочанную капусту, согласно данным НИИОХа, наиболее эффективна обработка почвы фрезой (ФПУ -4,2). Это способствует лучшему росту растений и увеличению выхода урожая первого сбора на 25-35%.

На пойменных почвах учеными НИИ овощеводства предложены следующие системы основной обработки почвы. Один раз в 4 года проводят вспашку плугом ПН — 4-40 на 40-45см и один раз в 3 года плугом ПЯ -3-35 на 30см, а в остальные годы — безотвальная обработка.
Для ранней посадки капусты осенью нарезают борозды на глубину 20-30см при ширине междурядий 70см. Весной в эти борозды высаживают рассаду капусты. Для средних и позд­них сортов поле боронуют поперек вспашки или по диагонали в двух направлениях.
Под рассадную среднеспелую капусту проводят одну культивацию на 10-12 см культи­ваторами КПС — 4, КПН — 4, для поздних сортов — 2 культивации: 1- на 8-10см. 2- на 14-16см.
В засушливые годы когда в мае наблюдается дефицит влаги в почве, проводят провока­ционные поливы нормой 150-200м3 на 1га. Проросшие сорняки уничтожают последующей культивацией.

Удобрение.

Высокие урожаи капусты можно получать только при использовании орга­нических и минеральных удобрений. В Черноземной зоне на малогумусных почвах (менее 2,5%) осенью вносят по 40-60 т/га навоза под среднеспелые и позднеспелые сорта, 20-30 т/га перегноя под ранние сорта, при содержании гумуса 3-5% под среднеспелые и позднеспелые -30-40 т/га, а под раннеспелые — 15-20т/га перегноя. Органические удобрения вносят маши­нами КСО — 9, ПРТ -10, ПРТ — 16, РОУ — 5, из куч разбрасывают машинами РУН — 15Б. Ор­ганические удобрения доставляют и вносят прямоточной технологией.

Объем минеральных удобрений определяют исходя из планируемой урожайности, обеспеченности почвы элементами питания, биологического потребления NPK на 10 т про­дукции, коэффициентов использования элементов питания из почвы и удобрений. Наиболее эффективны под капусту аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат двойной, сернокислый и хлористый калий. Под раннюю капусту вносят минеральные удобрения ТчэдРадКбо кг д.в. на 1 га.

На черноземных почвах капусту позднюю можно выращивать с одними минеральными удобрениями, при условии, что под предшественник вносили органические удобрения. Нормы минеральных удобрений увеличивают — азотных на 15%, фосфорно-калийных на 25% в сравнении с совместным внесением минеральных и органических удобрений. Для сортов, закладываемых на хранение, недопустим избыток азота в питании. Под среднюю капусту вносят — НодРшКэд-по, под позднюю NcoPoo-soKso-no кг га д.в. При избытке фосфорно­го и недостатке азотно-калийного питания кочаны при хранении поражаются серой гнилью, точечным некрозом.

По этой теме читайте на сайте :

источник