Как правильно сделать пристройку к дому с применением газоблоков: конструктив и узлы примыкания, расчёт материалов

Деревянная терраса к дому из газобетона. Как правильно сделать пристройку к дому с применением газоблоков: конструктив и узлы примыкания, расчёт материалов Об этом и пойдет сегодня разговор.

Как правильно сделать пристройку к дому с применением газоблоков: конструктив и узлы примыкания, расчёт материалов

В процессе эксплуатации старых домов часто возникает необходимость в возведении пристройки – и не только неотапливаемой веранды или гаража, но и полноценной комнаты, призванной обеспечить жилым пространством членов разросшейся семьи. Чтобы дополнительное помещение оказалось тёплым и не повлекло резкого скачка расходов на отопление, для возведения его стен лучше использовать газоблок. Причём, это может быть не только пристройка к дому из газобетона — блочную кладку можно соединить как с кирпичом, так и с деревянными стенами. Как это правильно сделать, будет рассказано далее.

Преимущества и недостатки пристройки из газобетона к кирпичному или деревянному дому

Одним из самых ценных качеств газобетона является его низкая теплопроводимость, благодаря которой толщина блочных стен может быть гораздо меньшей, чем кирпичных. Даже если сравнивать с поризованным пустотелым кирпичом, у газоблока плотностью D500, которой вполне достаточно для небольшой пристройки, коэффициент теплоизоляции будет вдвое ниже (0,11 против 0,22 Вт/м*С). А чем ниже этот показатель, тем стены будут более тёплыми.

Так же у газоблоков относительно кирпича имеется и ряд других преимуществ:

• Малый вес. Кубометр газоблока весит в два-три раза меньше кирпича (в зависимости от пустотности последнего), а это не только снижает нагрузку на фундамент, но и облегчает работу в целом.
• Простота обработки. В отличие от кирпича, который достаточно трудно кроить на половинки, газоблок можно разрезать ручной ножовкой.
• Скорость возведения. Пристройка из газобетона к кирпичному дому будет возведена гораздо быстрее, так как на 1 м² кладки из кирпича затрачивается 3 часа, а на газоблочную – всего 0,88 часа.
• Низкая цена. Стоимость газоблока даже от известных производителей, автоклавного, хорошего качества, редко когда превышает 4000 руб за 1 м³. Кирпич, даже самый дешёвый, рядовой, будет стоить не менее 5600 руб/м³.

Недостаток у газобетона только один: он гораздо сильнее кирпича впитывает влагу, и требует обязательной внешней отделки. Выбирать её вариант следует, исходя из внешнего вида основного дома. Если его стены, к примеру, из силикатного кирпича, им же можно отделать и газобетонную кладку, взяв материал лицевого качества.

Вести кладку газоблока и кирпича можно параллельно, но обязательно с вентзазором и продухами, соединяя стенки между собой гибкими связями или сеткой. В этом случае, газоблок можно взять теплоизоляционный (плотностью D300 или В400). С отделкой можно поступить гораздо проще, и совсем обойтись без кирпича. Например, подобрать фасадные панели с соответствующей фактурой и облицевать ими блочную кладку.

Пристройка из газобетона к деревянному дому будет иметь ещё больше преимуществ. Самое существенное заключается в отсутствии усадки – во всяком случае, у автоклавных блоков. У дерева это длительный процесс, по истечении которого на срубе появляются трещины, открываются межвенцовые швы. Как горючий и неустойчивый к биологическим воздействиям материал, древесина требует пропитки огнебиозащитным грунтом, действия которого хватает всего на несколько лет. А это тоже лишние затраты.

На заметку: Гораздо проще сделать пристрой из газобетона к деревянному дому. Чтобы он не выглядел в экстерьере строения чужеродно, стены можно обшить либо доской вагонкой, либо сайдингом, имитирующим брус или бревно.

Виды фундаментов под пристройку

Надёжность пристройки из газобетона целиком и полностью зависит от правильности выполнения примыканий к существующим конструкциям. И в первую очередь это касается фундамента – думаем, не надо объяснять, почему. Поэтому данной части строения мы уделим особое внимание.

Плитный

Чтобы сделать пристройку к дому из газоблоков, нужно выяснить, каков тип основания у основного здания. С плитой всё гораздо проще: её площадь определяется путём прибавления по 15 см с каждой стороны к площади дома; высота редко превышает 40 см, так что выяснить точный параметр не проблема.

Ленточный

Чтобы выяснить точную отметку расположения подошвы глубоко заложенной ленты, следует использовать крюк, сделанный из арматурного стержня. Подкапываете монолит, зацепляете крюк за подошву, делаете засечку на уровне верха и замеряете расстояние. Важно, чтобы подошва нового фундамента оказалась на этом же уровне. В случае с лентой необходимо определить ещё и её ширину, для чего к толщине цоколя нужно прибавить 40 см.

Многие из тех, кто планирует пристрой к деревянному или кирпичному дому из газоблоков своими руками, полагают, что раз возводимые стены будут иметь П-образную форму (четвёртой стеной пристройки служит стена основного строения), то и фундамент замыкать в пространственную конструкцию не надо. Это мнение ошибочное: монолитная лента, не замкнутая по контуру, при воздействии неодинаковых нагрузок может деформироваться.

Примечание: Фундамент под пристройку из газобетона может быть и столбчатым, даже если под домом он ленточный. Главное, чтобы столбы устанавливались на ту же глубину, а обвязка выполнялась в монолитном варианте, а не в металле.

Свайный

Если дом стоит на сваях – значит, на участке нестабильный грунт, возможно с близким расположением вод. Сделать в таких условиях жёсткий фундамент, который нужен для газобетонной кладки, достаточно сложно. Винтовые сваи для газобетона не подходят, забивные нельзя монтировать в непосредственной близости от эксплуатируемого здания из-за вибрации.

Остаётся только буронабивой тип свай, когда в пробуренное отверстие устанавливается асбоцементная трубная обсадка. Внутрь устанавливается арматура и производится заливка бетона, после чего монтируется поверхностная монолитная лента, которая объединит оголовки всех свай.

Но, другая конструкция фундамента и работает по иному, к тому же определить глубину забивки свай довольно сложно, так как она может достигать 6 и более метров. В общем, пристройка из газоблока к деревянному дому, стоящему на сваях – та ещё морока.

Примечание: Срубы и каркасники часто монтируют на винтовых сваях с ростверком из широкого швеллера или бруса. Подобное основание для газоблочной кладки совсем неприемлемо, поэтому для пристроя к таким домам данный материал лучше всё-таки не использовать.

Как пристроить крытую веранду к дому из газобетона своими руками

Для связки новой конструкции со старой, в теле последней нужно сделать отверстия и заложить в них по контуру примыкания отрезки арматуры. Их длина 40 см, устанавливают в два ряда, в шахматном порядке через 50 см и замоноличивают составом на основе расширяющегося цемента.

Примечание: Несмотря на разную массу дома и пристройки, анкеровка позволит фундаменту работать как единое целое. Однако данный конструктив оправдан только в том случае, когда грунт на участке достаточно прочный и не будет давать больших усадок.

• Фундамент под пристройку к дому из газоблока формируется точно так же, как и под любое другое строение. То есть, начинается всё с устройства песчано-гравийной подушки, которую нужно пролить водой и тщательно утрамбовать. Если под плитой или лентой дома имеется бетонная подготовка, нужно выполнить и её.
• Для этого устанавливают щиты опалубки, которой предстоит заполняться бетоном класса В7,5. В среднем, толщина бетонной подготовки 10 мм. Армируют её по горизонтали, картами кладочной сетки диаметром 6-8 мм.
• Вертикальные прутки, которые должны выходить за пределы верхних границ опалубки на 25-30 см, устанавливают исключительно для связки подбетонки с основной плитой или лентой. Проще всего их воткнуть уже после того, как бетон будет залит и утрамбован.
• Дождавшись набора хотя бы 70% прочности (при температуре +20, это произойдёт на 7-й день), поверх подбетонки уже можно выполнять горизонтальную гидроизоляцию – наклеивать или наплавлять битумные рулонные материалы. Это важный этап работ, который защитит фундамент от капиллярного поднятия влаги.
• После этого устанавливается закладная арматура и монтируется опалубка для самого фундамента. В неё уже укладывают пространственный каркас, а заливка производится бетоном класса В22,5.

На заметку: Конструктив, о котором говорилось выше, должен иметь фундамент под пристрой из газобетона. Если же стены лёгкие каркасные — или их вообще нет, как у террасы или открытой веранды, основание проще всего сделать столбчатым. Выбор и установка фундамента с деформационным швом

Ещё раз обратим ваше внимание на то, что делать жёсткую сцепку двух фундаментов можно только при отсутствии просадочных явлений. Однако, не имея индивидуально разработанного проекта пристройки из газобетона, в этом невозможно быть уверенным. Уж лучше подстраховаться и предусмотреть между старым и новым фундаментом деформационный шов, который при весенних колебаниях грунта позволит конструкциям без проблем осаживаться на разную величину.

В этом случае, два бетонных массива никак не связывают друг с другом. Между ними оставляется зазор 3-5 см, заполняемый гидро- и теплоизоляционным материалом. При этом построенные в разное время части здания смогут двигаться свободно, а не тянуть за собой друг друга, провоцируя появление в конструкциях трещин. В наиболее простом варианте для заполнения швов используют беспрессовый (белый) пенопласт, а чтобы они не забивались грунтом, их закрывают по торцам асбестовым листом. Про эстетику стыка в данном случае можно не думать, так как под землёй его всё равно не видно.

Примечание: По тому же принципу осуществляется пристройка крыльца к дому из газобетона, если оно выполняется в монолитном варианте.

Пристройка к кирпичному дому из газоблоков

Всё, сказанное о фундаменте в плане стыковки новой конструкции к старой, актуально и для стен. Если соединение в опорной части делается жёстким, таковым оно должно быть и между стенами. Как в случае с кирпичным домом, так и когда осуществляется пристрой из газобетона к деревянному дому, примыкание может выполняться путём анкерования.

Принцип тот же: в стенах основного здания высверливаются отверстия, заполняются цементно-клеевым составом, чтобы зафиксировать пруты диаметром 10 мм. Их свободные концы будут замоноличиваться между рядами кладки в предварительно выбранные штробы. Стыки потом законопачивают и прячут под слоем утеплителя и отделки.

Примечание: Если выполняется сопряжение пристроя из газоблока к деревянному дому, для анкерования можно использовать гибкие связи типа Bever EANG, специально предназначенные для соединения каменной кладки с древесиной.

Так как фундамент веранды из газобетона чаще отделяется деформационным швом, соединение между стенами тоже не может быть жёстким. Поэтому остановимся на примыкании стен пристройки к дому более подробно.

Примыкание стен с деформационным швом

Основные задачи, которые подлежат решению при устройстве деформационных швов, это их защита от продувания ветром и эстетика соединения. Сделать шов незаметным достаточно сложно, поэтому пристройка веранды к дому из газобетона зачастую выполняется не заподлицо с основными стенами, а с небольшим отступом. Он, кстати, не только отвлекает внимание от стыка, но и частично защищает его от ветра.

• Когда пристройка из газоблока присоединяется к кирпичной кладке, в ней вырезается выемка по всей высоте ограждающей конструкции, в которую по принципу пазла вставляется торцевая часть стены.
• Если стенка имеет небольшую толщину: 150-200 мм (например, когда пристраивается неотапливаемая веранда к дому из газобетона), стена может входить в этот паз полностью. Если же пристраивается жилое помещение, с полноценной толщиной стены 300-400 мм, проще подрезать торцевые блоки и сформировать подобие гребня.
• Его размер должен быть таким, чтобы между поверхностями гребня и паза со всех сторон оставалось пространство в 2-3 см. Такое зигзагообразное соединение сводит вероятность продувания стыка стен до минимума. Пристройка из газобетона к деревянному дому выполняется без паза, и сделать стык герметичным здесь намного труднее.
• В прошлом проекты пристроек из газобетона предусматривали установку в паз деформационного шва демпфера в виде доски, обёрнутой в рубероид. Сегодня многие мастера заполняют дно выемки всё тем же пенопластом. По бокам вставляются специальные резиновые либо полимерные уплотнители, пространство между которыми задувается пеной.
• Чтобы закрыть места примыканий, фасад необходимо утеплять — и нужно сделать так, чтобы стыки теплоизоляционных плит не совмещались с деформационным швом. Ближайший к нему стык утеплителя не герметизируется наглухо. В процессе оштукатуривания он закрывается специальным фасадным уплотнителем, состоящим из двух алюминиевых кантиков и полоски прорезиненной ткани.

На заметку: Эта полоска образует петельку, которая бросается в глаза и нарушает эстетику фасада, но закрывать её ничем нельзя. Именно поэтому строители и стараются в месте примыкания сделать уступ, чтобы стены образовали внутренний угол, в котором деформационный шов почти не виден. При отсутствии нужного профиля, закрыть угол можно любым другим декоративным элементом.

Изнутри стены нередко оштукатуривают, но по линии деформационного шва стяжка тоже не должна быть сплошной. Заштукатурив одну стену, на неё в углу нужно приклеить малярный скотч или фольгу, и только после этого приступать к выравниванию следующей стены пристроя к дому из газоблоков. При использовании армирующей стеклосетки, её не нужно заворачивать с одной стены на другую, и даже обои в углу следует разрезать.

Этот разрыв нужен для того, чтобы в момент деформации на штукатурке не появились трещины. Если же в процессе усадки деформационный шов в пристройке расширился, его можно закрыть каким-то декоративным элементом типа полиуретанового молдинга или деревянного багета.

Расчет пристройки

Перед тем, как приступать к строительству, да и вообще, покупать материалы, необходимо выполнить расчет пристройки к дому из газобетона. То есть, нужно определить её размеры, количество и расположение проёмов, толщину стен и конструктив фундамента и крыши. Например, условия задачи будут такими:

• К торцу дома с пролётом 9 м вы хотите пристроить помещение шириной 5 м с высотой стен 2,5 м и толщиной 0,3 м.
• Фундамент будет плитный, с высотой 40 см. Его периметр высчитывается с учётом выступающей части по 15 см с каждой стороны: 9,3*2+5,3*2=29,2 м (некоторые калькуляторы высчитывают его сами). Как проверить отметку заглубления подошвы, было сказано выше.
• Цоколь из кирпича шириной 380 и высотой 450 мм.
• Крыша у пристройки будет односкатная.
• Одно окно размером 2100*1400 мм.

Фундамент и цоколь

Предварительно рассчитать материалы на пристрой из газобетонных блоков можно с помощью онлайн калькулятора. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите такой расчёт:

1. Периметр – 29,2 м.
2. Площадь по горизонтали – 49,29 м².
3. Площадь торцов – 8,76 м².
4. Объём бетона – 14,8 м².
5. Вес бетона — 34,749 тн.
6. Нагрузка на грунт – 0,071 кг/см².

1. Диаметр продольных стержней – 12 мм, общая длина 1200 м, вес 1065 кг.
2. Диаметр поперечных стержней – 6 мм, общая длина 329 м, вес 73 кг.
3. Сетка с ячейками 20х20 см.
4. Нахлёст арматуры – 56 см.

Доска сечением 30-150 мм, длиной 6000 мм – 12 шт. Крепить через 1 м.

Цоколь из кирпича (380*450 мм):

1. Площадь кладки – 135 м².
2. Количество кирпича – 20812 штук.
3. Вес кирпича – 74,924 тн.
4. Объём кирпича – 40,58 м³.
5. Объём раствора на кладку – 8,62 м³.
6. Кладочная сетка для армирования – 450 м.
7. Нагрузка на фундамент – 0,8 кг/см².

Материал для кладки стен

Учитывая небольшой вес и лёгкость обработки кладочного материала, пристройка из газоблока вполне может возводиться своими руками, а материал для неё тоже можно рассчитать с помощью калькулятора.

Так как у нас толщина стен пристройки будет 300 мм, логично использовать блоки размером 600*300**200 мм. В зависимости от производителя, в продаже можно увидеть и изделия с такими параметрами: 625*300*250 мм. Возьмём для примера первый вариант и снова обратимся к онлайн-калькулятору.

Так как построить надо помещение, примыкающее к старому дому, возводить будем три стены общей длиной 23 м. Площадь окна 2,94 м². Калькулятор подсчитал, что за минусом площади проёма остаётся 55 м² кладки. С учётом необходимого запаса на раскрой, нам понадобится 17 м³ (363 шт) блоков. Так как блоки продают не поштучно, а поддонами, придётся купить 400 штук – 10 поддонов. На монтаж этого количества блоков необходимо 19 мешков клея по 25 кг.

Установка перемычек

Не забываем про перемычку для окна. Можно приобрести готовое заводское изделие с внутренним армированием. Чтобы перекрыть пролёт 2100 мм, длина перемычки должна быть 2500 мм. По толщине стену можно перекрыть двумя брусковыми перемычками толщиной по 150 мм. Высота будет, как и у блока – 200 мм.

Перекрыть пролёт окна можно и путём использования U-образных блоков, которые послужат несъёмной опалубкой для заливки монолита. Их общие параметры аналогичны обычным блокам, разница только в том, что внутри у них есть выемка, в которую укладывается каркас и заливается бетон. Для проёма шириной 2100 мм понадобится купить 5 U-блоков длиной 600 или 4 штуки длиной 625 мм.

Перекрытие и крыша

Проще всего над пристройкой сделать каркасное перекрытие из деревянных балок. Так как крыша у нас односкатная и никакой мансарды наверху не будет, достаточно взять доску 25*150 и уложить её на ребро с шагом 60 мм.

Материалы кровли можно так же рассчитать с помощью калькулятора. Вводим в него такие данные:

1. Ширина и длина основания.
2. Высота подъёма, за счёт которой формируется уклон (у нас 200 см).
3. Длина свесов (50 см).
4. Покрытие (металлочерепица).
5. Обрешётка (из доски 150*25 мм), с шагом 350 мм.

В итоге получаем такой расчёт:

• Площадь ската 57,47 м².
• Угол наклона – 21,8 градусов.
• Количество рубероида с нахлёстом 10 см – 4,2 рулона.
• Длина стропил – 639 см и 6 вариантов сечения на выбор. Минимальное 40*200 мм.
• Количество стропил – 16 шт.
• Объём пиломатериала — 0,82 м³.
• Обрешётка – 14 рядов с равномерным шагом 341 мм.
• Количество 6-метровых досок – 21 шт, объём пиломатериала – 0,47 м³.

Заключение

В статье мы рассмотрели, как сооружается капитальная пристройка с использованием в качестве стенового материала газобетонных блоков. Присоединить такое помещение можно не только к кирпичному, но и к деревянному дому. Что касается газобетонного дома, то к нему лучше пристраивать не каменные стены, а более лёгкие – на основе деревянного каркаса, и в одной из следующих публикаций мы обязательно расскажем, как формируется каркасная пристройка к дому из газобетона.

Особенности пристройки к дому из газобетона

Решение проблемы нехватки жилой площади – это насущный вопрос для миллионов семей. И если, живя в квартире, вы строго ограничены в возможностях, то для владельцев частных домов и коттеджей есть прекрасный вариант – возвести отапливаемую пристройку к дому.

Конечно, данный процесс небыстрый, требует больших затрат сил и средств, и связан с рядом сложностей как в плане самой стройки, так и в плане ее документального оформления. Юридические тонкости опустим и оставим профессионалам, мы же займемся тем, что хорошо умеем и знаем: в подробностях разберем, как возводится пристройка к дому из газобетона.

Способы примыкания пристройки к дому из газобетона

Любое строительство важно начинать с разработки проекта. В идеале это должен быть полноценный проект с исследованием грунта, но в российских реалиях мало кто захочет тратить на это время и деньги. И совершенно зря, так как последствия стройки без геологических работ порой непредсказуемы, и могут привести не только к разрушению части пристройки, но и основного здания.

Всего существует два типа примыкания пристройки к дому:

• Жесткое примыкание подразумевает непосредственное соединение частей конструкций за счет бетонных смесей и кладки. В фундамент и стены забиваются части металлической арматуры, которые делают примыкание неразрывным и более жестким.
• Примыкание с деформационным швом – между основным строением и пристройкой делается разрыв, заполняемый утеплителем и эластичными материалами, который обеспечивает компенсацию подвижек строений вследствие усадки.

Если вы рискуете делать пристройку без проекта, то настоятельно рекомендуем использовать второй вариант. Да, он сложнее в исполнении, но намного функциональнее, безопаснее и надежнее и сейчас объясним, почему.

• Пристройка подразумевает наличие на участке уже готового строения, под которым в грунте, вследствие усадки и естественных процессов уже сформировалась «луковица» напряженности. Это объем грунта, который воспринимает нагрузку от дома. В этой зоне после строительства грунт доуплотняется, в результате чего происходит усадка дома.
• Показатель усадки – это нормируемая величина, которая не должна превышать 30 мм. Если усадка у строения больше, то в проекте были допущены ошибки — например, неправильно выбран тип фундамента под грунт, имеющийся на участке. При отсутствии геологических работ и наличии частей слабых грунтов в зоне напряженности, усадка может быть неравномерной – а это еще страшнее, так как отдельные части дома проседают больше остальных, в результате чего трескаются стены.
• Луковица напряженности имеет форму шара и ее границы выходят за стены строения. Когда мы пристраиваем капитальную конструкцию, обладающую большой массой, мы создаем еще одну луковицу, которая будет пересекаться с первой. В зоне пересечения грунт будет уплотнен наиболее сильно — а значит, и основное строение, и сама пристройка (наиболее сильно) будут давать усадку. Другими словами, возводя пристройку, мы своими руками создаем условия для неравномерной усадки, последствия которой вам известны.
• Поведение сооружений при жесткой сцепке представить несложно. Пристройка начинает давать свою нормируемую усадку, которая составит минимум 2-3 см, но ей сопротивляется основная конструкция. В результате воздействия такой массы, может легко треснуть фундамент, что очень опасно для целостности всего сооружения и стены. Трещина может пойти по непредсказуемой траектории, разрушая несущие части как старой, так и новой конструкции.
• Делаем вывод, что жесткая привязка возможна только в тех случаях, когда дом и пристройка устанавливаются на особо плотных каменистых грунтах, после проведения геологических изысканий, когда есть полная уверенность, что усадка строения будет минимальной. Такие благоприятные условия встречаются крайне редко, данный вариант практически не встречается. Сделать жёсткую сцепку без анализа грунта могут только низкоквалифицированные строители, не понимающие принципов и последствий усадки.
• Деформационный шов полностью устраняет последствия неравномерной усадки. Фактически, мы сами создаем направленную «трещину», и полностью контролируем ее появление. О том, как правильно организовать такой шов будет рассказано далее по ходу статьи.
• Дать более сильную усадку может не только часть, где конструкции соприкасаются друг с другом, но и противоположная, если в этой зоне грунт слабый. В этом случае конструкции будут расходиться вверху. При жесткой сцепке аналогично появятся трещины. Чтобы этого не происходило, нужен второй верхний монолитный пояс, нагруженный вторым этажом, что в пристройке бывает достаточно редко. Сделанный правильно деформационный шов устранит и эту проблему.

Как сделать пристройку к дому из газобетона своими руками

Прежде чем начинать строительство дома, необходимо составить точную смету расходов на материалы, технику и рабочую силу, чтобы понимать, сколько есть шансов превратить ваш проект в долгострой из-за недостатков финансирования. Многие ориентируются, на видеоролики в YouTube, где «мастера» рассказывают, как дешево им обошлось строительство, называя нереально низкие суммы.

На поверку их данные не выдерживают критики, а следуя таким советам, есть риск оставить газобетонную коробку под открытым небом без защиты, чего делать категорически нельзя, так как материал боится воды.

Расчет расходных материалов

Про сами цены ничего писать не будем, покажем лишь принципы расчета количества строительных материалов, стоимость которых нужно узнавать в магазинах вашего населенного пункта.

Фундамент

В идеале тип фундамента под пристройкой должен быть точно такой же, как и под домом, залегающим на такую же глубину. Но реализуемо это не всегда, так как пристройка из газобетона может делаться и к дому из дерева.

• Два наиболее подходящих под газобетон типа фундамента – это монолитные железобетонные лента и плита. Первый вариант экономичнее в плане расхода материала, позволяет поднять цоколь на нужную высоту и компенсировать значительные неровности рельефа. Подходит он для плотных грунтов, так как нагрузка от него распределяется хоть и равномерно, но не по всей площади застройки. На слабых грунтах такой фундамент сильно проседает.
• Плитный фундамент залегает на небольшую глубину, способен нести высокие нагрузки и образует отличное основание для пола в доме, который не даст со временем просадки.
• Для расчета материалов рекомендуем использовать онлайн калькуляторы, которые учтут не только объем бетона и количество арматуры, но и песок и щебень, используемые для создания дренажной подушки под сооружением.
• Если хотите рассчитать все вручную, можете использовать формулу расчета объема куба: Ширина*Длина*Высота. Арматура используется диаметром Д12 или Д14. Из нее формируется сетка с размером ячеек 20*20 см, в зависимости от высоты фундамента определяется количество рядов арматуры. Для соединения прутов применяется вязальная проволока – мелочь, но и ее стоимость должна учитываться.
• Толщина песчано-гравийной подушки под фундаментом должна составить минимум 40 см. Объем материала высчитывается аналогично.
• Также в смету стоит добавить: гидроизоляцию (укладывается как под фундамент, так и поверх него), материал и крепеж для опалубки, аренду виброплиты для уплотнения основания под фундамент, бетономешалки или бетононасоса, теплоизолятор для прокладки деформационного шва.

Не забывайте и про отмостку, которую нужно сделать сразу же после завершения строительства.

Стены

Количество газобетонного блока также посчитать не составит труда. Используется та же формула, вам нужно знать ширину блока (она формирует толщину стены), точный периметр пристройки и ее высоту. Все это перемножается, можно даже не вычитать материал на оконные и дверные проемы, так как нужен некоторый запас на бой и подрезки.

Помимо стенового блока нужно считать:

• U-образные блоки для установки над дверными и оконными проемами и для формирования армопояса. Внутрь таких блоков заливается бетон и укладывается арматура.
• Клей для газоблока или пена для укладки – их расход полностью зависит от ширины блока. Посчитать количество тоже не сложно – вычислите площадь постели и тычка блока, затем 5 м2 (на такую площадь в среднем хватает одного мешка клея) разделите на полученное значение, чтобы получить количество блоков. Затем количество можно перевести в кубатуру, чтобы было легче рассчитать общее количество мешков.
• Цементно-песчаный раствор – нужно его не много, для укладки первого ряда блоков.
• Арматура (стальная или композитная) для усиления каждого четвертого ряда кладки для стен длиной более 6 метров и высотой более 3 метров, для усиления подоконных зон и дверных проемов.
• Бетонная смесь и арматура для создания верхнего армопояса под кровлей, и материалы для опалубки.
• Утеплитель для фасада и армопояса, системы его крепления.
• Инструмент для проведения кладочных работ, в том числе козлы (подмости).
• Материалы для внешней отделки и системы их крепления – это все лучше рассчитать у специалистов, занимающихся продажами самих материалов, после строительства коробки. Но имея на руках, предварительные расчеты, вы уже будете приблизительно знать свои потенциальные расходы.
• Материалы для внутренней отделки. Сюда входят выравнивающие смеси для пола, напольные покрытия, штукатурные смеси для стен, материалы для стен и потолков, грунтовочные смеси, армирующие сетки и т.д. Разнообразие отделки столь велико, что даже приблизительно сориентировать вас по стоимости не получится при всем желании.
• Оконные и дверные системы, включая качественную гидро- и пароизоляцию откосов для защиты их от конденсируемой влаги. Монтажная пена, стоимость установки, отделка откосов.
• Коммуникации – в жилую пристройку нужно провести электричество, отопление, а иногда и воду. В расчетах нужно учесть не только работы и материалы, но и стоимость ввода конструкции в эксплуатацию.
• Пенопласт, монтажная пена и уплотнительная лента для создания непродуваемого деформационного шва.

Кровля

Сильно вдаваться в расчеты не будем, так как этим должны занимать профессионалы. Не рассчитывайте на онлайн калькуляторы, так как они имеют урезанный функционал и не способны учитывать многих тонкостей проекта.

Цена крыши во многом зависит от используемых материалов, которых на рынке представлены десятки, от экзотических шиферных панелей, имитирующих черепицу, до самой натуральной черепицы. В зависимости от типа и массы материала рассчитывается несущая способность стропильной системы и количество материала на нее.

Упомянем, что в смету должны войти:

• Доски и рейка для стропильной системы и чердачного перекрытия;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Гидроизоляция;
• Напольное покрытие чердака, если он есть;
• Вентили для проветривания подкровельного пространства и большое количество разнообразной фурнитуры;
• Водосточная система.

Создание фундамента с деформационным швом

В качестве примера возьмем монолитный ленточный фундамент. Перед началом работ вы должны запомнить следующие принципы организации деформационного шва:

• Осадочный шов должен быть свободным, то есть он устраивается так, чтобы две независимые части строения могли свободно смещаться друг относительно друга, не заклинивая.
• Стык должен формироваться так, чтобы он не продувался ветром.
• Эстетическая составляющая – деформационный шов должен быть незаметным и сохранять свой аккуратный вид долгие годы, вне зависимости от того, что происходит внутри.

Способов организации деформационного шва существует множество, далее мы расскажем о наиболее распространённом и надежном методе. С фундаментом дела обстоят проще всего.

Задача строителя оставить зазор между конструкциями минимум в 5 см. Для данных целей прекрасно подходят плиты белого прессового пенопласта нужной толщины, который попутно выполняет роли дистанционной проставки и утеплителя.

Работа производится в следующем порядке:

• По всей площади застройки снимается растительный слой на глубину 10-15 см. Делается это для того, чтобы корни и стебли трав не сгнили со временем, образовав пустоты, в которые просядет земляной пол. Если вы планируете для первого этажа сделать плитное перекрытие без подвала, то данный этап можно пропустить.
• Далее по периметру копается траншея, глубина которой должна на 35-40 см превзойти глубину залегания фундамента дома. Многие спрашивают: правильнее сделать ленту трехсторонней, или закольцевать ее? Второй вариант намного надежнее, так как конструкция получается замкнутой самое на себя, и все усадки проходят равномерно, тогда как трехстороннюю ленту может «крутить и вертеть» как угодно, что может сказаться на целостности стен.
• Делается подсыпка из гравия и песка на толщину 40 см. Эта подушка тщательно послойно трамбуется механическими средствами и путем проливания большим количеством воды.
• Монтируются стенки опалубки, которая выводится на проектную высоту. Конструкция усиливается с двух сторон укосами и поперечными распорками. Дно траншеи выстилается плотным гидроизоляционным материалом, которым также можно застелить и боковые стенки.
• В местах соприкосновения фундаментов устанавливаются листы пенопласта, который для внутренней стенки ленты послужит несъемной опалубкой. Далее пенопласт потребуется закрыть с двух сторон асбестовыми листами для защиты от попадания камней и грязи. Это делается в обязательном порядке, так как попавший между фундаментами камень может нарушить работу деформационного шва и привести к заклиниванию фундаментов и появлению трещин.
• Выставляется каркас из арматуры. Вязку прутьев производят проволокой, чтобы избежать образования внутреннего напряжения в конструкции.
• Затем заливается бетон класса В15 (марка М200) и выше, в зависимости от общего веса пристройки. Советуем сделать запас прочности, работая с бетоном класса В20. Во время работы не допускаются остановки, чтобы не получилось вертикальных разрывов.
• За свежим бетоном необходимо регулярно ухаживать. Его закрывают светонепроницаемой пленкой для защиты от преждевременной потери влаги, и два раза в день обильно поливают водой, после того, как материал схватится.
• Уход производится в течение первых 5-7 дней. Распалубку можно произвести только после того, как бетон наберет 50% прочности. Скорость зависит от температуры окружающего воздуха. Ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться.
• Нагружать фундамент допускается только после полного набора прочности. Стандартно принято считать, что для этого массе бетона требуется 28 суток, но если в вашем регионе стоит жара от +30, можно и раньше, ориентируясь на ту же таблицу.

Цокольная часть фундамента может быть сделана из того же бетона, кирпича или полнотелых бетонных блоков. Перед их укладкой необходимо настелить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги. Эта же мера выполняется перед установкой первого ряда блоков в стеновой кладке.

Далее вам потребуется определиться с типом пола. Дешевле и проще всего сделать пол по грунту, когда внутрь ленты насыпается песок, который послойно трамбуется. На нужном уровне заливается непривязанная к стенам (плавающая) стяжка, толщиной 10 см. Большой недостаток такого пола в том, что со временем грунт может просесть, увлекая за собой плиту.

Куда надежнее установить готовые сборные перекрытия или залить монолитную плиту с заходом на фундамент (в этом случае основанием также будет грунт, который со временем может спокойно просесть, никак не влияя на перекрытие).

Пол можно сделать и легким, используя в качестве каркаса деревянные балки, пространство между которыми утепляется, а сверху нашивается материал чернового пола. Балки опираются на фундамент — а значит, нужно учесть и оборудовать место под них.

Возведение стен с деформационным швом

Итак, мы имеем готовый фундамент, и осталось только возвести поверх него стены. Данный этап является самым сложным в плане состыковки строений. Поступить, так, как мы делали с фундаментом, нельзя, так как при усадке пристройки есть высокий риск появлений зазоров, через которые конструкция будет продуваться. В холодных углах будет постоянно появляться плесень во время отопительного сезона. Что мы делаем?

Организация стыка

Чтобы стык был технологичным и непродуваемым, в стене дома потребуется вырезать горизонтальный паз (штробу), глубиной минимум 12 см. В данный паз будет входить пристыковываемая стена.

• К стенке штробы устанавливаются плиты того же белого пенопласта. Нельзя использовать экструзию, так как она обладает повышенной плотностью и тоже может приводить к заклиниванию стен. Задача такой прослойки — устранить факт соприкосновения материалов стен, да и стык получается теплым.

• Если стены пристройки тонкие (200-250 мм), их можно полностью погрузить в паз, но если блоки используются широкие (350 мм и более), то придется заморочиться и вырезать в блоках гребни расчетной глубины, которые и будут погружены в штробу.

• Ширина паза должна быть такой, чтобы у вас была возможность с двух сторон установить саморасширяющуюся уплотнительную ленту, которая будет компенсировать подвижки строения и не даст ветру проникать внутрь. Данные уплотнители бывают разных форм (круглые, клинообразные с усиками) и делаются из разных материалов — например, резины или вспененного полиэтилена.

• Нередко можно заметить, как мастера вместо уплотнителя используют монтажную пену, но это в корне неверное решение. Пену можно использовать дополнительно, но никак не взамен уплотнителя. Причина в том, что она застывает и надежно приклеивается к материалам стен.
• Во время усадки пристройки пену разорвет, и в образовавшуюся щель будет охотно задувать ветер. Пена неэластична: во время сезонных колебаний строения ее может сжать, а когда строение вернется на место, пена не восстановит прежнего объема и также может быть порвана.
• Уплотнитель работает иначе. Во время установки его сжимают и вставляют в щель, где он немного расширяется, заполняя все пространство. Во время усадки он продолжит расширяться, компенсируя образующиеся пустоты.
• Перед установкой уплотнителя внутренние стенки штробы должны быть в обязательном порядке оштукатурены. Так как изначально они весьма грубые и неровные, уплотнитель и пенопласт к ним нормально примыкать не будут. Процесс штукатурки несложен и не требует выведения идеальной поверхности, поэтому пропускать его нельзя и нецелесообразно.
• Если вы решите сформировать зуб на блоках, то создадите мощный непродуваемый угол. Размер зуба нужно учитывать таким образом, чтобы его длина точно соответствовала глубине паза. Так как в пазу будет находиться еще 3-5 см пенопласта, такая же щель образуется и снаружи. Сюда также потребуется установить уплотнитель, а остальное пространство можно заполнить монтажной пеной.
• Далее идут слои утеплителя и внешней отделки строения. Данные материалы также формируют угол и стыкуются друг с другом неплотно. Это очень важно, так как отделка и утепление будут двигаться вместе со строением, поэтому деформационный шов должен работать и здесь. Просадка угла примыкания не должна приводить к отрыву и деформации отделочных материалов.
• На финише внутренний угол заделывается специальным элементом, состоящим из двух пластиковых или алюминиевых планок, между которыми вклеена прорезиненная ткань. Уголок ставится так, чтобы образовалась компенсирующая петелька (складка). При усадке дома данная петелька может как складываться, так и растягиваться. Сама ткань дает дополнительную защиту от продувания и промокания. Крепление планки выполняется за счет механического крепежа или штукатурки.
• Аналогичные меры предпринимаются и для внутренней отделки. В образующемся углу необходимо отделить друг от друга слои штукатурки с помощью малярного скотча. Таким образом, мы заранее «показываем» в каком направлении штукатурке нужно трещать. Данной меры может оказаться недостаточно, если пристройка даст сильную неравномерную усадку — но штукатурку подремонтировать не составит большой сложности. Куда важнее, что у вас будет нормально работать внутренний осадочный шов. Обои и любая другая отделка также разрезаются в этом углу.

Работы по возведению

• Сам процесс кладки из газобетонных блоков нелюбим каменщиками, так как данный материал капризен и требует постоянной подработки рашпилями, периодическое штробление и армацию. Любая, даже самая мелкая неровность, может привести к трещинообразованию и созданию мостиков холода, поэтому работы по укладке таких блоков всегда обходятся дороже остальных.
• Первый ряд кладки необходимо выложить на цементно-песчаный раствор, так как толщина такого шва может достигать 2 и более см. Это позволяет компенсировать неровности основания и точно вывести ряд в горизонт. Процесс кладки постоянно контролируется по уровню и причальному шнуру, туго натянутому на делянке мастера. Под раствор настилается двойной слой рубероида на битумную мастику – снова напоминаем о важности защиты газобетона от проникновения в него влаги любым способом.
• После того, как первый ряд подсохнет, его необходимо усилить арматурой. Укладывается она в специально нарезанные штробы, которые затем заполняются бетонным раствором. Пазы проделывают штроборезами – ручными или электрическими.
• Далее поднимаются стены – порядок перевязки блоков может быть самым разным, в зависимости от толщины стены и используемых блоков. Варианты схем всегда можете посмотреть в интернете.
• На армировании лучше не экономить и делать его по стандарту каждые 4 ряда, даже если габариты простенков не превосходят рекомендуемые. Обязательно усиливаются подоконные зоны, с заходом прутьев за пределы оконного проема вглубь стены на 90 см.
• Армируются также и надпроемные перемычки, выставляемые из U-блоков. Перемычка должна заходить за границы проема минимум на 25 см. После затвердевания бетонного раствора она становится очень прочной, монолитной и способна без повреждений держать нагрузку от верхних рядов блоков и кровли.
• В зависимости от типа и массы крыши, поверх последнего ряда кладки делается армопояс или армошов. По сути, это одно и то же, но армопояс имеет гораздо большую толщину (до 20-25 см) и более мощный арматурный каркас. Если вы делаете легкую кровлю на пристройке, то армошва толщиной 4-5 см, заармированного стальной сеткой, будет вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки.

Сам процесс кладки блоков происходит достаточно быстро из-за их больших габаритов блоков. Устанавливаются они либо на клей на цементной основе, либо на специальную монтажную клей-пену. При использовании любого состава руководствуются одним правилом – кладочный шов должен быть минимальной толщины. Обязательно промазывают как тычок, так и постель каждого блока, чтобы избежать продувания.