– А вы знаете, в чем отличие квашеной капусты от соленой? – встретили меня вопросом дети воскресной школы Свято-Алексиевского прихода. И не случайно мы о капусте – девочек в этот день учили квасить капусту!
Народная мудрость: Чтоб в дому хозяйкой быть, надо с детства домом жить!
Девочек, будущих хозяюшек, учили секретам кулинарии. «Солить капусту надо после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, – говорит руководитель школы Ольга Зиновьева, – так всегда делала моя бабушка и мама тоже! Так что время пришло!» Хозяюшки еще маленькие, от 7 до 10 лет, но учиться готовить уже пора! А мы поучимся у них. И узнаем секреты – как на Руси капусту солили.
Воскресная школа приютилась прямо в помещениях храма, своего «жилья» у нее нет. Рядом службу служат, в трапезной хлеба выпекают, в звоннице колокола бьют, тут и кабинет Благочинного («А мне и радостно слышать детские голоса!» – говорит отец Петр Тельнов). Но руководитель школы Ольга Зиновьева все равно качает головой: так деток трудно организовать. Когда вокруг бурлит такая жизнь, нелегко малышам сосредоточиться на изучении Слова Божьего или церковно-славянского языка.
Но зато кулинарные уроки в трапезной – это раздолье! В прошлое воскресенье здесь был урок засолки капусты. Когда мы пришли, девочки уже помолились и приступили к подготовке. Капусту и морковку помыли, очистили и уже начали разрезать пополам. «Так легче шинкуется», – учит девочек Ольга Ивановна. Правда, на помощь девочкам пригласили двух ребят, Давида и Руслана. Они быстрее всех справились со старославянским и теперь с упоением грызли (нет, терли!) морковь.
– Во все времена капуста считалась «почетным» овощем, – продолжает урок Ольга Ивановна, а девочки режут капусту. – Ее ценили не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства. В древности у многих народов она использовалась как лекарство. На Руси зимой веками ели квашеную капусту. Квашеная считается полезнее свежей. И этому есть объяснение. Ведь при засолке в больших количествах образуется молочная кислота, которая великолепно очищает организм, укрепляет иммунитет, противостоит микробам.
Впрочем, и сырая всем нравится! Дети режут и тут же пробуют! И никто их не ругает. Руки все вымыли, инструктаж прошли, мамы, которые помогают Ольге Ивановне, приглядывают. Вот Машенька Алексеева, ей всего 7 лет, и трудно, так трудно режется капуста, но она упорно режет!
– А мы с Машей уже засолили дома капусту, – говорит мама Ирина, – причем Машенька и дома мне помогала. Чтобы капуста получилась вкусной, надо, чтобы вся семья принимала участие в этом деле.
Сестрички Даша и Аня Чипенко ходят в воскресную школу с рождения. Сейчас им 11 и 10 лет. И капусту в стенах храма они уже солят в четвертый раз!
– Когда я была маленькая, – говорит 10-летняя Аня, – мне было трудно справиться с большим кочаном, а сейчас уже – легко! Я умею не только капусту солить, но и многое другое. Мы с Дашей маме помогаем на кухне.
– Можно половинку кочана поставить на ребро или положить плашмя на стол, кому как привычнее, – поясняет Ольга Зиновьева для новичков. – Кочерыжку и область вокруг нее с грубыми волокнами нарезать не надо!
В младшей группе от 5 до 7 лет занимается 10 человек, у них занятия начинаются в 9 часов. Средняя группа, от 7-8 до 13 лет, их 25 человек, начинают в 11.40. Причем храм обязательно накормит ребят. Чем же занимаются в воскресной школе? А вот такие дисциплины: литургика, церковное пение, колокольный звон. Приходите и приводите своих деток в храм по воскресеньям!
А наши ученицы тем временем нашинковали целую гору! Началось самое любимое: после обильной посыпки солью все запустили свои ручки в капусту и начали что есть силы давить ее. И смех, и шутки! И, конечно, все снова пробуют. «Мало соли!» – вынесла вердикт Аня. Подсыпали еще. «Тут не надо увлекаться, – говорит Ольга Ивановна. – Вот когда капуста пустит сок, тогда и станет понятно, мало соли или много. Досолить можно, а вот если пересолили?» Следующий этап — кладем тертую морковь, аккуратно перемешиваем, добавляем сахар, укроп, посыпаем зернами укропа. Это такой рецепт — с укропом. Он очень нравится всем, кто служит в храме. Поэтому его и используют. Ну и наконец, перекладка капусты в трехлитровые банки. Плотно утрамбовав в них капусту, банки ставят на брожение в теплое место. Через пару-тройку дней капусту в них проколят острым ножом, чтоб вышел газ, и поставят в холодильник. Сами потом и съедят – когда будут приходить по воскресеньям! И сегодня, в престольный праздник Свято-Николаевского храма, угостят всех.
Так в чем же разница между засолкой и квашением капусты? Тот из читателей, кто правильно первый ответит на этот вопрос — получит баночку нашей капусты!
Для обычной засолки капусты понадобится: 5 кг капусты, 4–5 морковок, 3 лавровых листа, 3 ст.ложки с горой каменной соли среднего помола (но только не йодированной). Можно самостоятельно добавить любые специи и пряности.
Сложить нарезку в широкую посуду, чтобы было удобно мешать – таз, или большую кастрюлю, всыпать соль и хорошенько помять.Сверху установить груз и поставить капусту на балкон или другое прохладное место, но не в холодильник.
Процесс брожения уже пошел, поэтому два раза в день содержимое кастрюли необходимо освобождать от скопившихся на дне посуды газов, иначе капуста получится с привкусом горечи. Через три дня капусту раскладывают в более мелкую тару и перекладывают в холодильник.
Капуста – 2 кочана среднего размера, 3 морковки, соль – 2 ст.ложки с горкой, 1 ст. л. сухих зерен укропа.
Способ приготовления: по основному рецепту, только добавить семена укропа, перемешать.
Что делать, если вечером нагрянут гости, а денег нет и удивить нечем? А в холодильнике только одинокий вилок капусты и две морковки? Справимся! Ведь специи и чеснок есть в любом доме.
Приготовление. Капусту с морковкой приготовить как обычно, чеснок (4 зубчика) выдавить в капусту с помощью чеснокодавилки. Все перемешать и дать постоять 1 час. В это время приготовить рассол – смешать все ингредиенты и довести до кипения. Остывшим рассолом залить капусту. Переложить в банку и дать настояться 2 часа. Капуста готова к употреблению.
Для рассола (на 1 литр воды): 5–6 лавровых листов, 10–15 горошин черного перца, 2 столовых ложки соли, 1/2 стакана сахара, 200 г подсолнечного масла нерафинированного (с запахом), 100 г уксуса 6%-го.
На 10 кг – 500 граммов солиКочаны моем, очищаем до белых листьев, разрезаем половинками или, если большие – четвертушками.
Бланшируем капусту в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты. Остужаем и плотненько укладываем в тару для соления, пересыпая солью. Закрываем сверху капустными зелеными листьями, полотняной салфеткой, кружком из фанеры и кладем груз.
источник
О дним из самых любимых овощей на нашем столе является капуста. Многие овощеводы выращивают ее на своих приусадебных участках. Её смело можно причислить к поистине национальным продуктам питания. К слову сказать, потребление капусты россиянами в семь раз превышает ее потребление в Америке. Поэтому рассказать об этом замечательном овоще и способах его выращивания нам показалось интересным.
Название «Капуста » произошло от древнеримского слова «капутум», означающего «голова». Кочаны капусты и впрямь по форме напоминают голову человека. С головой громовержца связана и легенда, рассказывающая о происхождении капусты. В ней говорится о том, будто капуста выросла из капель пота, скатившихся на Землю с чела отца богов Юпитера, размышлявшего в муках о противоречиях бытия. Первые ботанические описания капусты сделаны в Древней Греции естествоиспытателем Теофастом между 372-287 г.г. до н.э. Капуста всегда почиталась у всех народов. Ее ценили за лекарственные свойства и широко применяли в кулинарии. О ней писали книги, выводили новые её разновидности и сорта.
На Руси капуста появилась значительно позже. Вначале она обосновалась на Черноморском побережье Кавказа. Это был период греко-римской колонизации VII-V в.в. до н.э. Лишь в IX веке капусту начали возделывать славянские народы. Постепенно растение распространилось по территории русского государства. В Киевской Руси первые письменные упоминания о кочанной капусте относятся к 1073 году. В этот период ее семена стали ввозить для выращивания из европейских государств. Капуста на Руси пришлась ко двору. Этот холодоустойчивый и влаголюбивый овощ прекрасно чувствовал себя на всей территории государства. Его крепкие белые кочаны, обладающие отличным вкусом, выращивали в каждом крестьянском дворе. Знать также почитала капусту. Например, Смоленский князь Ростислав Мстиславович как дорогой и особенный подарок преподнес своему другу целый огород капусты, называемый в те времена капустником. Капусту употребляли и в свежем, и в вареном виде. Но больше ценили капусту квашенную за ее способность сохранять «оздоровительные» свойства в зимний период.
С XVII века у православных на Руси появилась своя покровительница капусты Арина-рассадница. Крестьяне старались в день Арины-рассадницы, 18 мая по новому стилю, высадить капусту. Это обещало хороший урожай капусты.
Читайте ещё о капусте:
Рецепты блюд из капусты:
Если статья показалась вам полезной, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети:
источник
Приходит пора сажать капусту. Держу в руках круглые семена бирюзового оттенка, и понимаю – какой древностью веет от этого простого процесса – посева капусты! Сколько поколений женщин до меня держали в ладонях семена именно этой культуры. Ведь растить рассаду – исконно женское ремесло…
Капуста обосновалась в крестьянский огородах со времён Киевской Руси. В те времена люди больше силы тратили на выращивание хлебных культур – овса и ржи. Огород разнообразием не блистал. Выращивали неприхотливые и стабильные культуры – лук, чеснок, репу, немного гороха и капусту. В средние века под огороды отводились совсем небольшие площади. Что интересно, огородничество на Руси развивалось вместе с городами. Именно горожане — первые умельцы-огородники! Огородные участки стали расти в посадах. На таких огородах, когда-то морковь и свекла были почти экзотикой. Правда, в южных районах огородники садили тыквы, огурцы, дыни и арбузы. Часто горожане продавали крестьянам овощи и пряные травы. Вот цитата из очерков Рыбакова.
Кроме того, во многих промышленно развитых городах овощеводство и садоводство также обрели ярко выраженный торговый характер. В Центральной России, кроме собственно городского потребления, овощи везли из города в уезд. В анкете ВЭО по Переяславской провинции прямо отмечено, что овощи крестьяне «более по необходимости покупают в городе». Дмитровские купцы Подмосковья «овощами торгуют в своем городе и уезде, также отправляют и в ближние города и уезды». В ярославском городе Данилове жители развозят овощи по уезду. В Можайске «капусту и огурцы садят в великом количестве, которые употребляются на продовольствие городских и уездных жителей». В Верее капусту и огурцы садят «для жителей городских и продажи поселянам в ближайших уездах»
Капуста и лук с репой всё же основные огородные культуры на Руси. Старинная агротехника капусты описана достаточно подробно. Описания эти относятся к 18 веку, но надо сказать, что традиционный уклад жизни не предполагает глобальных изменений, особенно строго люди в традиционном обществе держались за порядок земледельческих работ. Из года в год, из века в век повторялись одни и те же действия, наполненные своим смыслом. И даже сегодня, оказавшись в российской глубинке, и поговорив с какой-нибудь старушкой про огород, сразу отметишь, как важен и незыблем цикл земельных работ и всего, что относиться к уходу за растениями и скотом.
Итак, как растили капусту в старину.
Капустные посадки назывались – капустниками. Землю для капустника готовили долго. Очищали от дёрна. Иногда дёрн приходилось вырубать топором или выжигать. Распахивали и сразу же бороновали. Затем вносили мелкий навоз в больших количествах. Чаще использовался овечий, козий или конский навоз. Навоз разбрасывали и сразу же пахали повторно, и снова бороновали. Оставляли землю «отдыхать под паром». Сажать капусту было принято поздно, по нашим меркам, аж в 3 декаде июня! Сажали рассадой, которую женщины выращивали заранее. Перед сажкой капусты землю вновь перепахивали и боронили. Считалось, что для капусты земля должна быть воздушной и мягкой, как облако. Капусту положено было сажать либо на Иванов день – 24 июня, либо на праздник Петра и Павла.
Популярностью в народе пользовалась белокочанная капуста, но оказывается уже в 18 веке упоминается и краснокочанная капуста, правда её именовали «чёрной капустой» Особенно умелые огородники выращивали савойскую капусту и капусту броколли.
Рассаду капусты садили в сухую землю. Лунки намечали и готовили заранее. Каждая лунка была размером с ведро! Далее рассаду поливали усердно трое суток. Полив осуществлялся по мере высыхания росы «когда, роса обвалиться» В жаркое время поливали и по утру. А вот по истечении этого времени не поливали вообще! Считалось, что от частых поливов «капустный лист синеет и корень омывается». Пололи капусту максимум 1 раз за сезон. (Что неудивительно при поздней посадке) От вредителей – капустной мошки защищались отваром лопуха с настоем куриного помёта, да обсыпали пеплом.
Таким образом, капуста проявила себя, как культура неприхотливая и стойкая. Вот и выращивали её охотно. Поспевала капуста к заморозкам. Кочаны срубали, а листья складывали в особые кучи. Обливали тёплой водой и устанавливали гнёт. Так капустные листья сохранялись до весны. А весной это была прекрасная пища для скота, но иногда выручала и людей.
Такова была старинная агротехника. Может быть её элементы можно применить и нам? Я вот, например, в силу занятости редко поливаю свою капусту. Правда, стараюсь мульчировать толстым слоем прелого сена. И неплохая капуста получается))
Спасибо за внимание! Хорошей весны!
источник
Капуста квашеная, соленая и русская
Капуста – одно из древнейших растений, приспособленных человеком для своих нужд. Дикие листовые ее сорта известны издавна. Капуста же огородная (Brassica oleracea) возделывается в Средиземноморье на протяжении уже четырех тысяч лет. Возможно, что стимулом для ее выращивания были ее целебные свойства, и ценилась она тогда скорее как лекарственное растение. Впрочем, очень скоро она полноценно вошла в рацион европейцев – в качестве основы для супов.
В отличие от других овощных культур, капуста – истинный космополит. Ее родина – везде и нигде конкретно. Вряд ли какая-нибудь страна или регион могут с полным правом заявить, будто капуста родилась на их территории. Первенство европейского Средиземноморья оспаривает Закавказье, которое, в свою очередь, не может соревноваться с Древним Китаем. Аналоги листовой капусты существовали и в доколумбовой Америке.
Есть три основных разновидности капусты: кочанная, цветная и лиственная. Кочанная подразделяется на гладко-листную (или обыкновенную), кудряволистную однокочанную (савойскую) и кудряволистную многокочанную (брюссельскую).
Цветную капусту представляют два типа: настоящая цветная – с более или менее крупной «головой», и брокколи – с соцветием менее плотным, распадающимся на отдельные доли. Лиственная капуста кочанов не образует.
Сортов же капусты – и русских, и иностранных – множество. Среди них:
– белокочанные
• ранние: бычье сердце, эрфуртская небольшая, бронницкая (круглый небольшой кочан);
• поздние: ревельская пудовая (крупный круглый кочан), мандебургская (крупный, немного плоский кочан), брауншвейгская (крупный плоский кочан, хорошо выдерживает засуху), сабуровская (огромный плоский кочан белого цвета, хороша на рубку, долго сохраняется в свежем виде), фильдер (длинный конический очень крупный кочан), швейнфуртская (крупный рыхлый кочан, нежная), греческая пудовая (немного плоский кочан), ульмская (шаровидный кочан средней величины, не совсем белая);
– краснокочанные: эрфуртская (круглый кочан, ранняя), голландская (крупный кочан, поздняя);
– савойская капуста: венская (мелкие кочаны, ранняя), ульмская (небольшой кочан, ранняя), марселин (крупный кочан, поздняя, пригодна для более южных местностей);
– брюссельская: брюссельская низкая с маленькими головками;
– цветная: гаагская карликовая парниковая (красивые белые, плотные довольно крупные головки), эрфуртская карликовая (крупные нежные белые головки, ранняя), ленорман (крупные белые плотные головки, ранняя), империал (широкие белые головки, ранняя), статгольдерская (огромные головки, поздняя), алжирская (крупные белые головки, поздняя, хорошо сохраняется);
– листовая: грюнколь, браунколь, плюмажная (или перистая) и кормовая.
Но вернемся немного назад – к истории распространения этого растения. Первое упоминание о листовой капусте относится, пожалуй, еще к Древней Греции, к 600 году до нашей эры (подчеркнем сразу: упоминание в европейском регионе, поскольку одомашнивание китайской капусты – это тоже древнейший процесс, но уже совсем другая история). По сути, она стала одним из немногих диких растений, которые успешно пытались культивировать в античности. Этот сорт получил научное название «Brassica oleracea», или «Acephala», что значит «без головы» (понятно – не имеющая кочана). В европейские языки она вошла как «Borecole», или «Coleworts». Существует несколько ее разновидностей, отличающихся цветом листьев – от зеленого до насыщенно-фиолетового. Сами листья кружевные, гофрированные.
Встречалась, по-видимому, в античности и кочанная капуста (или какие-то промежуточные сорта – продукт искусственной селекции). Известны опыты императора Диоклетиана (III век н. э.), выращивавшего в нынешнем Сплите капусту, один вид которой помешал ему вернуться в Рим по зову сената. Что это был за сорт, сейчас трудно определить. Можно лишь высказать догадку: раз уж император так гордился ею, то, наверное, сорт был все-таки культурный, требующий селекции, создания условий для выращивания и так далее. А значит, скорее всего, кочанный.
Но дальше произошел любопытный казус, весьма нередкий для начала европейского средневековья. Вторжение варваров в IV–V веках естественным образом изменило структуру питания европейцев. На огромной территории привычные римские блюда и обычаи уступили место кушаньям новых завоевателей. Пиво пришло на смену вину, жирная свинина – средиземноморскому рыбному рациону, свиное сало – оливковому маслу. Подобная судьба постигла и многие окультуренные овощи.
В этих условиях только на окраинах империи сохранялись достижения кулинарной культуры прошлого. А теперь посмотрим на карту: где они, те не занятые готами и гуннами районы? Правильно, это Британия, часть Пиренейского полуострова и, конечно, Византия. Именно оттуда (а также чуть ранее из греческих колоний Причерноморья) и пришла на древнюю Русь та самая листовая капуста.
Наша родина лежала тогда на пути «из варяг в греки». Однако следует иметь в виду, что в кулинарной области влияние греческой (византийской) кухни на наших предков было невелико. Средиземноморская традиция не сильно привилась здесь. Оно и понятно: основные продукты греческой кухни – оливковое масло, козий сыр, морская рыба, пресный хлеб – не были свойственны Древней Руси. Лишь семена культурных злаков и овощей стали звеньями в тонкой цепочке преемственности в гастрономии. Еще князь Олег по возвращении из константинопольского похода (907 г.) привез с собой в Киев золото, ткани, овощи и вина.[149] Но не будем забывать: одно дело – привезти из походов занятные дары и трофеи, другое – ввести их в повседневный обиход. И здесь одним из решающих факторов стала погода. В нашем прохладном, континентальном климате прижились лишь наиболее закаленные культуры. Листовая капуста – одна из них. С древности она славилась своей устойчивостью к холодам и болезням. Да что там – после первых заморозков она становится только слаще и сочнее.
Собственно, этот сорт, наряду с репой, и составлял основу овощного рациона наших далеких предков. И лишь примерно 700–800 лет назад его постепенно начали вытеснять кочанные сорта.
Считается, что кочанная капуста на Руси известна давным-давно. Но первые письменные упоминания о ней относятся к XI–XII векам. Она, конечно, культивировалась и раньше. Достаточно сказать, что распространенная у нас в те времена брюква – культурный гибрид капусты и репы, так что следы появления на Руси капусты вообще теряются в глубоком прошлом. Немудрено, что и одно из самых «характерных» русских блюд основано на капусте. «А на шти кочень капусты свежие белые[150], – отмечалось еще в «Росписи царским кушаньям» (1610–1613 гг.).
Хотя упоминания о капусте и мелькают в некоторых летописях, первые более или менее упорядоченные сведения о ее роли в русской кухне мы находим в «Домострое». Он полон живописных цитат: «в ужины иногды шти капуста толокно», «капуста от черьвя и от блохи беречи и обирати», «как насадит капусты и свеклы и поспеет листье капустное варить», «капусту все лето варить и свеклу, а в осень копусту солити».
К сожалению, письменных источников по древнейшей русской кухне очень немного. Несколько летописей, известный всем «Домострой», да воспоминания иноземных путешественников – вот, пожалуй, исчерпывающий список сведений о ней. Именно благодаря мемуарам иностранных гостей мы и можем судить сегодня о нашем средневековом капустном «меню».
Благодаря Олеарию нам известно, что на Руси «имеются и всякого рода кухонные овощи… разные сорта капусты, лук и чеснок в громадном изобилии». Чуть более позднее свидетельство иностранца принадлежит голландцу Корнелию де Бруину, оставившему воспоминания о своем путешествии в Россию в 1701–1704 годах. «Репы там разного рода в изобилии, точно так же как и красной капусты»[151]. Видите, речь идет еще о красной (то есть листовой) капусте. Но не краснокочанной – ее завезут в Россию лишь в конце XVIII века, и в первое время она будет называться «черной».
Была еще капуста «серая». Собственно, она и сегодня известна в русских деревнях. Это всего лишь те тёмно-зелёные листья, что растут вокруг кочана. И если в наши дни их чаще скармливают кроликам и козам, то лет двести – триста назад они широко применялись в «человеческой» кухне. Заготавливали серую капусту так же, как и белую: рубили, солили, плотно утрамбовывали, протыкали первые три дня деревянной палкой, чтобы выпустить газы, снова приминали, накрывали, клали груз и оставляли в покое на всю зиму. Бочки серой капусты хватало до весны на щи, бочки белой – на всё остальное (просто на закуску с постным маслом, клюквой и медом, или для более сложных блюд – с мясом и птицей).
Впрочем, это сегодня «серая» капуста – листья вокруг кочана. А в давнем нашем прошлом этот сорт, вероятно, имел и «бескочанный» вид. Длительные процессы селекции сильно изменили столь привычный для нас овощ. Ведь и на нынешнем огороде кочан не всегда завязывается. Нередко вырастают просто серо-зеленые листья, сегодня ни к чему не пригодные, а несколько веков назад – вполне годящиеся в пищу.
Кабак на Волге между Саратовым и Костромой. 1867 г.
Обыкновенная же белокочанная капуста по праву заняла место одного из главных овощей на нашей кухне. Конечно, первое, что приходит на ум в связи с ней, – это употребление ее в квашеном виде. Заметим, однако, что старинный рецепт отличался от современного. В частности, обычным делом было класть в квашеную (соленую) капусту анис, шафран, а также кориандр. Вот что пишет автор XVII века: «Крестьяне вместо всякой повинности обязаны были ставить капусту на Царскую кухню. У каждого почти нашли бы две или три полные бочки капусты самой белой, и так хорошей, какой трудно видеть у нас или в другом месте. Квасят ее в кочнях с анисом и кишнецем, от чего она чрезвычайно вкусна»[152].
Анис в рецепте сохранялся достаточно долго. Так в 1843 году известный журналист Николай Греч, описывая засолку капусты, отмечал, что ее складывают в бочку «слоями, пересыпая солью и анисом, и перекладывая лимонными кружочками»[153].
Квашение (засолка) капусты для России – это, скорее, не кулинарный, а культурный феномен. В XIX веке в Сибири, например, это занятие превращалось в вечерние посиделки с соседками, называемые «капусткой». Вот что писала по этому поводу в 1837 году Екатерина Авдеева[154], первая в нашей стране женщина-автор поварской книги:
На что еще шла капуста в русской кухне? Можно вспомнить, как минимум, два чрезвычайно характерных блюда. Первое – взвары. Собственно самостоятельным кушаньем их назвать трудно. Это больше приправа – уваренный до густоты соус для рыбы, мяса и тому подобного. Еще в «Росписи царским кушаньям» (1610–1613 гг.) упоминается: «А к лебедям во взвар и в потрохи 45 золотников шафрану», «да во взвар же 3 ковша бастру», «часть лосины ребряные подо зваром, а в ней 2 золотника перцу», «а взвар на него с шафраном от рафленаго куряти». Взвар как универсальный соус мог состоять из разных специй, лука, капусты, меда и прочего. Вот, к примеру, один из «капустных» вариантов:
Другое историческое русское блюдо – селянка. Как всегда, здесь возникает путаница: селянка или солянка? Что из них – суп, а что – жареная капуста? Скажем откровенно: изучение старинных источников ясности в этом вопросе не прибавило – в разных книгах одно название может обозначать и то, и другое. Что, в общем, вполне объяснимо: поджаренная, тушеная капуста является основой и для горячего, и для супа.
С приходом в нашу кухню европейских блюд в конце XVIII века капуста и вовсе становится незаменимой для салатов и супов. При этом трудно сказать, насколько, скажем, такой рецепт был распространен в реальной кухне того времени. Возможно, это лишь творчество и пожелание составителя «Кулинарного календаря», пытавшегося с помощью незатейливых переводов привить вкус к иностранным блюдам. В разных областях знаний мы сталкивались с подобными процессами – когда европейски ориентированная литература эпохи старалась познакомить публику с новыми привычками, вкусами, вещами. Только не всегда эти стремления авторов вызывали реальный общественный интерес, порой они оставались просто любопытной приметой времени, странной, на сегодняшний взгляд, комбинацией «французского с нижегородским»:
Какие сорта капусты были известны у нас в XVIII веке? Вы удивитесь, но в те годы капустный ассортимент фактически приблизился к современному. В изданном в 1795–1798 годах «Словаре поваренном, приспешничем, кандиторском и дистиллаторском» мы видим капусту кочанную, савойскую, цветную и другие.
Приведем небольшой перечень рецептов оттуда:
• Капуста цветная жареная
• Капуста с пармезаном
И это лишь малая часть разнообразных блюд, характерных для русской кухни тех лет.
Впрочем, как отмечала уже в 1900 году Мария Реде лин, автор популярной энциклопедии «Дом и хозяйство», «брокколи и лиственная капуста в огородах при доме разводятся весьма редко. В продаже скорее можно найти семена, например, французской брокколи, а из листовой – низкого и высокого брунколя, желтой масляной, а также котрана». В общем, в русской кухне XIX века присутствовал весь европейский «капустный» ассортимент. И блюда, приготовляемые из него, во многом повторяли кушанья немецкой и французской кухонь. Однако есть еще один капустный сорт, имеющий ярко выраженный «русский» оттенок. В некоторых странах эта капуста так и именуется – «русской». Занимаясь исследованием истории русской кухни, мы частенько сталкиваемся с удивительными вещами. То какое-то традиционное блюдо оказывается совсем даже не русским, а пришедшим от наших давних соседей. То славянские корни обнаруживаются у далекого иноземного кушанья… Если вы посмотрите на присланную нам из Калифорнии фотографию, то, лишь подключив богатую фантазию, признаете в изображенном растении родственника нашей белокочанной. «Ладно, – подумали мы, – капуста – действительно очень многообразное растение. Больше ста сортов – чего только не встретишь». Но почему же «русская»? Тем более что другое название – «Kale» — тоже не вызывало никаких языковых ассоциаций.
Загадка сорта капусты «Red Russian kale», известного именно под этим названием в США и Великобритании, долго не давала нам покоя. Пока, наконец, с помощью старинных источников не удалось пролить свет на ее историю. Речь идет о красной листовой капусте. Нельзя сказать, что это растение было непременным атрибутом русского стола, но в нашей кулинарии прошлых веков кале использовалась довольно часто. Похожая по вкусу на белокочанную капусту, она употреблялась как в свежем виде, так и в супах или в качестве гарнира. Стебли, обычно слишком твердые, выбрасывались, а листья шли в пищу. Вот, например, одно из упоминаний кале (капусты «кудрявой») в изданной Василием Левшиным в 1795 году книге «Словарь поваренный, кандиторский, приспешничий и дистиллаторский»:
До конца XVIII века эта листовая капуста была достаточно распространена у нас и существовала наряду с окультуренными кочанными сортами. Собственно традиционное русское блюдо – квашеная или соленая капуста – готовится только из белокочанных растений. Так что выращивание ее листового родственника сдвигалось постепенно на север, в Сибирь, где ему не было конкурентов из-за особой морозоустойчивости. Одновременно в результате естественной селекции капуста кале приобрела красновато-синий оттенок стебля и прожилок.
Капуста Кале из Калифорнии. Фото Гелии Делеринс
Как писал в 1798 году А.Т. Болотов, автор «Деревенского зеркала», одной из первых русских сельскохозяйственных энциклопедий, «в Архангельской губернии выбор овощных культур был очень скромен.
А.Т.Болотов (1738–1833). Гравюра нач. XIX в.
Морковь и капуста росли лишь в некоторых волостях. По левую сторону Двины сажали морковь, лук, чеснок, красную и “обыкновенную” “серую” (листовую) капусту». Русский север, а позднее Сибирь, стал своего рода «заповедником», где долгое время сохранялся этот сорт капусты, не особенно известный в раннем средневековье в европейском рационе. Между тем европейские средневековые источники содержат немало упоминаний о нем. Скажем, в XV–XVI веках в Испании и Португалии это растение не было редкостью. На другой окраине Европы (окраине по меркам той эпохи) – в Англии – Уильям Тернер еще в 1548 году в книге «The names of herbs in Greke, Latin, Englishe, Duche and Frenche» упоминал о капусте, «именуемой Коле или Киле». Это же название приводится в одном из древнейших (около 1400 года) британских «ботанических» манускриптов – «A Feat of Gardening» Джона Гарденера.
Но обратите внимание: уже в 1767 году Джон Миллс в книге «A new system of practical husbandry» отмечает, что «кудрявая» кале из Дорсетшира именуется также «сибирской капустой», никогда не страдающей от холода:
Многие авторы говорят о том, что к концу XVII столетия кале полностью ушла из английских огородов. Филип Миллер упоминает, что «в районе Лондона кале практически исчезла, на рынки там вместо нее поставляется кочанная и савойская капуста».
И вот совпадение – именно на начало XVIII века приходится активизация торговли Англии с Россией. Все мы помним петровские преобразования, развитие промыслов и торговли в Архангельске, откуда в начале века потянулись торговые обозы в столицы (с одним из них прибыл в первопрестольную Михайло Ломоносов). Из Архангельска плыли в Англию корабли с русскими товарами – пенькой, медом, поташем[155]. Вероятно, были среди прочих грузов и семена той самой «русской» капусты. Похоже, что с тех пор и закрепилось за ней название. Таким образом, исчезнув из британского обихода, она через столетие пришла туда уже под другим именем.
Вообще в истории с кале ярко отражается «характер» капусты. Мы уже говорили, что это растение – космополит, место рождения которого – загадка. А кале и вовсе настоящий «обманщик»! Она выращивалась во многих странах, но везде почему-то получала название от другой страны: в Англии ее именовали «сибирской или шотландской», в Голландии – «немецкой кале», в Германии – «французской». Ни одна страна не рассматривала кале как отечественную, родную капусту. Может быть, потому, что подлинная ее история терялась в веках?
Относительно же того, как кале оказалась в Америке, есть разные мнения, в целом не противоречащие друг другу. Согласно одному из них, этот вид капусты попал в Новый Свет в XVII веке из Англии (когда она еще широко возделывалась там). Первое упоминание об этом растении в Америке относится к 1669 году, хотя очевидно, что завезено оно было туда раньше. В 1822 году американец Сэмюэл Дин отмечает в своем пособии «New England farmer»:
Обратите внимание: речь идет о восточном побережье США, Новой Англии. В Калифорнию и прилегающие районы эта овощная культура добралась лишь в начале XIX века. И именно благодаря нашим купцам. Прибывающие с Камчатки русские корабли постепенно, через Канаду, добрались до Калифорнии. И посаженные вблизи Форта Росс несколько делянок капусты положили начало выращиванию в Калифорнии этой «русской» (как ее здесь до сих пор называют) капусте.
Насмешка судьбы: сегодня кале рассматривается в России в основном как декоративный сорт для украшения садов и парков. Старинные рецепты с ней практически утрачены, попытки делать «чипсы из кале», может быть, и интересны как эксперимент, но вряд ли имеют серьезную кулинарную перспективу. В общем, эта капуста снова выкинула привычный трюк – пришла в страну, как иностранец, сделав вид, что ее здесь никто не знает.
Квашеная капуста
Что нужно:
На 1 трехлитровую банку Капуста – 1 большой кочан Морковь средняя – 1 шт. Мука ржаная – 2 ст. ложки Соль, сахар
Что делать:
Подготовить все ингредиенты – с капусты срезать верхние поврежденные листья, морковь натереть на крупной терке, сахар, соль, муку насыпать в небольшие емкости. Банку помыть горячей водой и протереть насухо.
Капусту порциями шинковать в большую миску (можно это сделать электрической овощерезкой) и по мере наполнения капусту щедро солить, посыпать щепоткой сахара и перетирать руками до появления сока. Добавить часть моркови, перемешать.
Дно банки присыпать ржаной мукой и плотно уложить капусту.
Затем нашинковать следующую порцию и так же уложить банку. Капусту нужно набивать в банку как можно плотнее. В середине банки капусту еще присыпать мукой.
Как только капуста вся уложена, поставить банку в большую миску – при брожении будет выливаться сок. Прикрыть банку марлей и оставить на столе. К концу первых суток, если в помещении достаточно тепло, начнется активное брожение. В течение последующего времени нужно пять-шесть раз деревянной палочкой проткнуть капусту в нескольких местах. К концу третьих суток брожение станет менее активным и, в последний раз проткнув капусту, обязательно долить в банку вылившийся капустный сок, закрыть крышкой и убрать капусту в холодильник. До полной зрелости капуста должна постоять в холодильнике не менее 3 суток.
источник
Как же она пришла в Россию, и что с ней стало у нас – об этом наша с Ольгой Сюткиной очередная статья в последнем номере журнала «Хлеб&Соль»:
На Русь листовая капуста пришла из Византии и греческих колоний Причерноморья. Еще князь Олег по возвращении из константинопольского похода (907 г.) привез с собой в Киев золото, ткани, овощи и вина. Но в нашем прохладном, континентальном климате прижились лишь наиболее закаленные культуры. Листовая капуста — одна из них. С древности она славилась своей устойчивостью к холодам и болезням. После первых заморозков она становится только слаще и сочнее.
Собственно, этот сорт, наряду с репой, и составлял основу овощного рациона наших далеких предков. И лишь примерно 700—800 лет назад его постепенно начали вытеснять кочанные сорта. Изданный в 1550-е годы «Домострой» полон живописных цитат: «в ужины иногды шти капуста толокно», «капуста от черьвя и от блохи беречи и обирати», «как насадит капусты и свеклы и поспеет листье капустное варить», «капусту все лето варить и свеклу, а в осень копусту солити».
Благодаря иностранному дипломату Адаму Олеарию ( XVII век) нам известно, что на Руси «имеются и всякого рода кухонные овощи… разные сорта капусты в громадном изобилии». Чуть более позднее свидетельство принадлежит голландцу Корнелию де Бруину, оставившему воспоминания о своем путешествии в Россию в 1701—1704 годах: «Репы там разного рода в изобилии, точно так же как и красной капусты». Речь идет еще о красной (то есть листовой) капусте. Но не краснокочанной — ее завезут в Россию лишь в конце XVIII века, и в первое время она будет называться «черной».
Обыкновенная же белокочанная капуста по праву заняла место одного из главных овощей на нашей кухне. Конечно, первое, что приходит на ум в связи с ней, — это употребление ее в квашеном виде. Заметим, однако, что старинный рецепт отличался от современного. Обычным делом было класть анис, шафран, а также кориандр. Вот что пишет автор XVII века: «Крестьяне вместо всякой повинности обязаны были ставить капусту на Царскую кухню. Квасят ее в кочнях с анисом и кишнецем, от чего она чрезвычайно вкусна».
Квашение (засолка) капусты для России — это, скорее, не кулинарный, а культурный феномен. В 1837 году Екатерина Авдеева, первая в нашей стране женщина-автор поварской книги, отмечала: «Осень во всей Сибири есть время простонародных вечеринок, которые там называют вечорками. Поводом к ним служит рубление капусты. С вечера ходили к соседят просить сечек и к знакомым звать на капустку».
На что еще шла капуста в русской кухне? Можно вспомнить, как минимум, два чрезвычайно характерных блюда. Первое — взвары. Собственно самостоятельным кушаньем их назвать трудно. Это больше приправа — уваренный до густоты соус для рыбы, мяса и тому подобного. Вот, к примеру, один из «капустных» вариантов. «К сему употребляется подобием лапши скрошенная капуста и квашеная. Оную отжав, обварить в масле коровьем и многими ломтиками накрошенным луком. Когда ужарится, накатить уксусом, подслащенным медом, приварить и приправить перцем. Подают оной к гусю» (Василий Левшин, 1795).
С приходом в нашу кухню европейских блюд в конце XVIII века капуста и вовсе становится незаменимой для салатов и супов. «Горячий и холодный капустный салат в одном блюде» — рекомендует нам «Поваренный календарь 1808 года. Трудно сказать, насколько такой рецепт был распространен в реальной кухне. Возможно, это лишь творчество и пожелание составителя, пытавшегося с помощью незатейливых переводов привить вкус к иностранным блюдам.
Какие сорта капусты были известны у нас в XVIII веке? В те годы капустный ассортимент приблизился к современному. В изданном в 1795—1798 годах «Словаре поваренном, приспешничем, кандиторском и дистиллаторском» мы видим капусту кочанную, савойскую, цветную. А рецепты весьма разнообразны: капуста цветная жареная, с пармезаном, по-баварски, по-фламандски, капустная похлебка, щи из капусты, капуста парфорсная, рагу из капусты.
Как отмечала в 1900 году Мария Ределин, автор популярной энциклопедии «Дом и хозяйство», «в продаже можно найти семена французской брокколи, низкого и высокого брунколя, желтой масляной, а также котрана». В общем, в русской кухне XIX века присутствовал весь европейский «капустный» ассортимент.
Вот только подлинный исторический вкус русской кухни обеспечивался нашим главным специалитетом – капустой квашеной. Которая, пройдя через века, осталась «национальной идеей» нашей кулинарии. И важным ингредиентом для множества отечественных поварских шедевров.
источник
Помните старый анекдот: «Хороша соленая капустка — и поставить на стол не стыдно, и съедят — не жалко»? А если серьезно — она и в самом деле хороша-а-а! Кладезь витаминов, минералов.
Капусту на Руси упоминают в летописях еще в ХI — XII веках, а культивировать стали намного раньше, и заняла она достойное место в русской кухне. В северных районах квашеная капуста — один из основных источников витамина С в зимнее время. Способов сохранения капусты множество, да и рубить ее на полях начинают с первыми морозами.
Народных способов квашения капусты множество. Даже в разных областях России заготавливают ее по-разному. В северных областях (Архангельск, Волода) меня угощали заварной капустой. Очень нежная и вкусная закуска. Сама часто так делаю. Рецепт проверенный. И готовится быстро. Уже на 3−4-й день она готова.
Кочан капусты зачищают, разрезают на 4−8 частей — чем мельче, тем быстрее будет готова. Кладут в неокисляющуюся посуду — в стеклобанку или эмалированную кастрюлю (без отбитых частей эмали). Добавляют анис, тмин, мяту — по вкусу. Заливают кипящим рассолом и дают в нем остыть. Чтобы капуста не всплыла — прижимают ее небольшим гнетом.
Когда рассол остынет, в него добавляют корочку черного хлеба и оставляют для закваски на 3−4 дня в теплом месте. Затем капусту раскладывают по банкам, поливают маслом при подаче. Добавляют клюкву или бруснику.
- На 1 кг капусты — 1 л воды, соль 25−30 г, тмин, анис — 5 г.
Я очень люблю готовить Быструю капусту.
Такая готова уже на следующий день. Очень долго хранится.
Крупно режу прямоугольничками капусту, сырую свеклу — кружочками, чеснок — четвертинками. В 3-литровую банку туго набиваю капусту, перекладывая ее кружочками свеклы и чеснока. Заливаю кипящим рассолом — 1 л воды, 1 стакан сахара, 1 ст. уксуса (обычный, 9%, спиртовой), 2 ст. ложки соли, лавровый лист. Закипятить воду с сахаром и солью, влить уксус (тут получается большой ш-ш-ш, но скоро проходит), довести до кипения и вылить на капусту. Уксуса достаточно много, но результат отменный.
- На 3-литровую банку нужно 1,5 литра рассола, весь рецепт нужно увеличить в 1,5 раза.
День стоит при комнатной температуре, затем ставим в холодильник и наслаждаемся хрусткой, красивой закуской. Хороша и к мясу, и к водке.
С капусты снимаем несколько листьев, оставшуюся капусту шинкуем, морковь натираем на терке, тмин промываем и просушиваем тонким слоем на бумажном полотенце, при желании добавляем несколько ягод клюквы.
Я беру 10-литровое пластмассовое ведро, выстилаю дно несколькими оставленными капустными листьями.
Капусту, морковь и тмин перемешать, добавить соль — где-то 100−125 г на 5 кг капусты, перетереть и утрамбовать. Покрыть оставшимися листьями, накрыть тарелкой и поставить под гнет. Тарелка должна быть покрыта образовавшимся соком.
Бродит и гуляет капуста при температуре около 20−21 Цельсия. Мое ведерко шумит 3−4 дня. Время от времени нужно проткнуть палочкой до самого дна в нескольких местах и таким образом выпустить газы. Рассол может потечь, но затем он светлеет, капуста перестает горчить, ее надо разложить по банкам и поставить в холодное место.
При подаче иногда добавляю чуть сахара, но не обязательно. Очень просто, но получается вкусно.
Шинкуем капусту, трем на крупной терке морковь. Утрамбовываем в 3-литровую банку. Делаем рассол: на 1 литр воды — 1 ст. л. с горкой соли и 1 ст. л. меда. Размешиваем, заливаем капусту. Через два дня вас будет ожидать чудесная, хрустящая, ароматная квашеная капустка.
Рецептов приготовления капусты много. Всех не перечесть. Ее квасят и с яблоками, и с луком, и с брусникой, и с клюквой. В старину капусту всегда квасили на растущей Луне и в дни, в названии которых есть буква Р — втоРник, сРеда и четвеРг. В воскресенье не делали ничего — грех большой.
Вот такие нехитрые правила, а в результате на столе — источник витаминов.
источник
На Руси историю квашения можно проследить с XVI века. Однако за пределами нашей страны квасить капусту начали гораздо раньше: есть сведения о том, что в Китае консервировать её подобным образом стали ещё в III веке до нашей эры, давнюю историю имеет квашение и в Корее. Различными путями рецепт квашеной капусты распространился по всему миру.
В каждом регионе нашей обширной родины существуют свои собственные местные рецепты квашеной капусты, и только они считаются самыми вкусными, да и вообще единственно верными.
На Руси квашеная капуста считалась одним из главных блюд в зимнее время, поскольку уберегала людей от простуды и цинги.
Квашеная капуста очень богата витаминами и особенно аскорбиновой кислотой (Витамином С).
Рассол квашеной капусты имеет особую ценность. Молочная кислота, содержащаяся в рассоле, активизирует пищеварительные ферменты и улучшает флору кишечника.
Рецепт квашения белокочанной капусты
- 10 кг белокочанной капусты
- Морковь – 200 г
- Свекла – 800 г
- Сладкий перец – 800 г
- Соль – 200 г
- Сахар – 50 г
- Семена укропа – 10 г
- Тмин – 5 г
- Фенхель – 5 г
- Кочаны для заквашивания отбирать плотные и красивые.
Подготовить емкость для заквашивания (эмалированная кастрюля или ведро, глиняный горшок, бочонок). Для гнета подойдет камень или емкость с водой. Под гнет кладется круг из древесины или тарелка.
Нашинковать всю капусту, морковь и свеклу натереть на средней терке, сладкий перец нарезать, добавить соль, сахар, специи, всю массу тщательно перемешать.
Все сложить в емкость, накрыть кругом и придавить гнетом. Капуста начнет квасится и на круге появится пена, ее надо будет снимать. Три дня капусту держать в теплом помещении, затем перенести и хранить в холоде.
Перекладывать капусту непосредственно перед употреблением, иначе она теряет витамины.
Соль лучше использовать морскую или каменную крупного помола.
Морковь, свекла, красный сладкий перец не только обогатят капусту дополнительными витаминами, но и придадут ей яркий красивый аппетитный вид.
По такому же рецепту квасят краснокочанную капусту, а можно добавлять ее при квашении к белокочанной.
По желанию и вкусу капусту квасят с добавлением яблок, клюквы, брусники, лаврового листа.
источник
Капуста – древний русский продукт. Но когда-то и она была в новинку на нашей кухне.
Ее культурный вид известен в Средиземноморье более 4 тысяч лет. Первое упоминание о сочных листах относится еще к Древней Греции, к 600 году до н.э. По сути дела, она стала одним из немногих сортов диких растений, которые успешно пытались культивировать в античности. Этот сорт получил научное название Brassica oleracea или Acephala, что значит «без головы» — ну, понятно: не имеющая кочана.
Встречалась, по-видимому, в античности и кочанная капуста (или какие-то промежуточные сорта – продукт искусственной селекции). Известны опыты императора Диоклетиана (III век н.э.), выращивавшего в нынешнем Сплите капусту.
Но дальше произошел любопытный казус. Вторжение варваров в IV-V веках естественным образом изменило структуру питания европейцев. Только на окраинах империи сохранились завоевания кулинарной культуры прошлого. А теперь посмотрим на карту – где они те, не занятые готами и гуннами районы? Правильно – это Британия, часть Пиренейского полуострова. И, конечно, Византия. Именно оттуда и пришла на древнюю Русь листовая капуста.С древности она была известна своей устойчивостью к холодам и болезням. Более того после первых заморозков она становится только слаще и сочнее. Вот почему этот сорт, наряду с репой, и составляет основу овощного рациона наших далеких предков. И лишь примерно 700-800 лет назад начинает постепенно вытесняться кочанными сортами.
Кочанная капуста на Руси известна тоже давно. Достаточно сказать, что испокон веков выращиваемая у нас брюква является культурным гибридом капусты и репы. Так что следы появления на Руси капусты вообще теряются глубоко в прошлом. «А на шти кочень капусты свежие белые», — отмечалось еще в «Росписи царским кушаньям (1610-1613).
Хотя упоминания о капусте и мелькают в некоторых русских летописях, впервые более или менее упорядоченные сведения о ее роли в русской кухне мы находим в «Домострое». Он полон живописных цитат о ней: «а в ужины иногды шти капуста толокно», «капуста от черьвя и от блохи беречи и обирати», «как насадит капусты и свеклы и поспеет листье капустное варить», «капусту все лето варить и свеклу, а в осень копусту солити». Благодаря Адаму Олеарию (посетившему Московию в 1633 году) нам известно, что «тут имеются хорошие огурцы, разные сорта капусты, лук и чеснок в громадном изобилии». Чуть позднее голландец Корнелий де Бруин оставил воспоминания о своем путешествии в Россию в 1701-1704 гг. «Репы там разного рода в изобилии, точно так же как и красной капусты. Есть также спаржа и артишок, но едят их только одни иностранцы». Видите – речь идет еще о красной (т.е. листовой) капусте. Но не краснокочанной – этот сорт завезен в Россию лишь в конце XVIII века, и будет называться в первое время «черной». Было еще капуста «серая». Собственно она и сегодня известна в русских деревнях. Это всего лишь те тёмно-зелёные листья, что растут вокруг кочана. И если в наши дни их скармливают кроликам и козам, то лет 200-300 назад они применялись гораздо более широко и в «человеческой» кухне. На щи, к примеру.
Что же касается обыкновенной белокочанной, то она полноправно вступила в свои права – и стала одним из главных блюд нашего стола. Квашение (засолка) капусты для России – это уже скорее не кулинарный, а культурный феномен. В XIX веке Сибири, например, это занятие превращалось вечерние посиделки с соседками, которые так и назывались «капустка».Вот, что писала по этому поводу в 1837 году Екатерина Авдеева, первая в нашей стране женщина-автор поварской книги:
На что еще шла капуста в русской кухне? Можно назвать, как минимум, два блюда, чрезвычайно характерных для нее. Первое – это взвары — универсальные соусы, состоящие из разных специй, лука, капусты, меда и т.п.:
Другое историческое русское блюдо – селянка. Тут, как всегда, возникает путаница: селянка-солянка. Что из них суп, а что – жареная капуста? В разных старинных книгах она может обозначать и то, и другое. Что, в общем, вполне объяснимо – поджаренная капуста является основой и для горячего и для супа.
А дальше с приходом в нашу кухню европейских блюд в конце XVIII века капуста и вовсе становится незаменимой для салатов и супов. И превращается в неотъемлемую часть нашей кулинарии.
Ольга и Павел Сюткины
Узнать о заморских продуктах, которые русские люди приняли не так радушно, как капусту можно тут.
источник